Когда начинается сокодвижение у деревьев?

ВЕСНА

Преимущества

Регенерирующая способность деревьев в эти сроки повышена, поэтому процент приживаемости черенков весной самый высокий.
Ранней весной дерево ещё не тратит много сил на жизнеобеспечение роста листвы и плодов — яблоня меньше травмируется.
Небольшие неточности в технике прививки компенсируются способностью к быстрому сращиванию камбия в этот период.
Можно сделать перепрививку и омолодить старые яблони.
Оценить результат можно уже через 2-3 месяца.
Если привой не прижился, есть время повторить прививку летом и не терять год.

Недостатки

Сложно оценить состояния подвоя после зимы;
По природным факторам может не быть доступа на участок;
Условия работы не очень удобны – в это время на улице ещё достаточно прохладно.

Способы

Допускается большая вариативность в способах прививки. Выбор ограничен только желанием и умением того, кто производит прививание.

Для весенних работ подойдут следующие техники прививок:

За кору,
В расщеп,
В боковой зарез,
Мостиком,
Почкой,
Глазком,
Клином,
Копулировка,
Окулировка.

ВАЖНО: Прививка черенком производится незадолго до начала вегетации, ориентировочно в конце марта – начале апреля!

Смотрите на видео, как привить яблоню весной:

ГОДИЧНЫЙ ЦИКЛ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР

Периодическая смена времен года привела к созданию в процессе эволюции ритмичного чередования у растений интенсивного роста в благоприятные периоды года с замиранием жизненных процессов в неблагоприятные. Наиболее видимая реакция растений — вегетация и покой. П. Г. Шитт в годовом цикле развития плодовых растений умеренной зоны выделил следующие периоды: 1) вегетация (рост и развитие растений, начиная с распускания почек весной и кончая сбрасыванием листьев); 2) переход от вегетации к покою (от опадения листьев до устойчивых холодов ниже 0 °С); 3) покой (от времени устойчивого понижения температуры до ее повышения); 4) переход от покоя к вегетации (от времени устойчивого повышения температуры до начала вегетации).

В свою очередь, в каждом периоде можно выделить фенологические изменения (фенофазы), внешние морфологические проявления роста, периодически сменяющие друг друга в течение года и ежегодно повторяющиеся. Последовательная смена фенологических фаз на протяжении всей жизни растения называется ритмом развития, а в течение одного года — ритмом вегетации. Смена фаз в онтогенезе происходит в результате жизнедеятельности организма и исторически обусловлена развитием или изменением жизненных функций его органов. Совокупность последовательно сменяющихся фенофаз — годичный цикл (рис. 40). Годичный цикл развития плодовых культур (на примере яблони) состоит из 9 основных фаз: 1 — сокодвижение (начало вегетации), продолжительность фенофазы от начала сокодвижения до начала распускания почек; 2 — распускание почек, от начала до конца распускания; 3 — цветение, от начала до конца цветения; 4 — рост побегов, от начала распускания вегетативных почек до окончания роста побегов; 5 — завязывание, рост и созревание плодов, от конца цветения до наступления съемной зрелости; 6 — закладка и дифференциация цветковых почек, вызревание тканей, от окончания роста побегов до конца вегетации; 7 — листопад, от начала до конца опадения листьев; 8 — окончание вегетации и вступление в покой, от конца листопада до прекращения роста активных корней; 9 — покой, от окончания роста активных корней осенью до начала их роста весной (для корневой системы) и от конца листопада до начала сокодвижения (для надземной части).

В производственных условиях при уходе за плодовыми насаждениями кроме фенологических фаз развития растений часто учитывают фазы развития цветковых почек (см. рис. 40). Отдельные фазы, например цветение, делят на отдельные подфазы: начальное, массовое, затухающее. Фазы проходят в определенном порядке; каждая из них подготавливает и определяет последующую. Переход от фазы к фазе у растений одной породы из года в год сопровождается определенными условиями непрерывно меняющихся факторов внешней среды; организм приобрел способность переходить к новой фазе именно при этих условиях, причем изменения внешних условий действуют как раздражители.

Прохождение растениями фенологических фаз зависит от наследственных свойств породы и сорта, от термического режима зоны и конкретных погодных условий вегетационного периода, а также от агротехники. Так, при одинаковых температурных условиях сроки прохождения фенофаз у разных плодовых пород различные, что объясняется разными температурами, при которых отмечается начало вегетации. Температура, при которой наблюдается начало вегетации растений, называется биологическим нулем. Для семечковых, косточковых, земляники биологический нуль равен 5 °С, для смородины, фундука — 3, для субтропических культур и винограда — 10, кофе — 15 °С.

Поэтому для наступления какой-либо фенофазы важна не общая сумма положительных температур, а сумма эффективных (активных) температур, представляющих собой среднюю суточную температуру, уменьшенную на значение биологического нуля. Так, например, съемная зрелость плодов яблони наступает при накоплении определенной суммы активных температур (для летних, осенних, зимних сортов), причем эта сумма меняется (и соответственно изменяются сроки наступления оптимальной съемной зрелости плодов) в зависимости от сорта. Знание прохождения фенофаз развития плодовых растений позволяет строить агротехнику не кален- дарно (формально), а с учетом фенофаз, так как всякое мероприятие более эффективно при увязке с фенофазами. Изменяя внешние факторы агротехническими воздействиями (орошение, удобрение, подкормки и др.), можно управлять длительностью и сроками прохождения фенофаз.

Рис. 40. Фенофазы развития цветковой почки:

/— яблони: 1 — почка в покое; 2 — начало вегетации; 3 — начало роста почки; 4 — распускание почки; 5—выдвигание соцветий; б—обособление бутонов; 7—появление венчиков;

Роль в жизни деревьев

Начало сокодвижения у древесных и кустарниковых видов – первый признак прихода весны. Насыщенная питательными элементами вода поднимается из корневой системы к просыпающимся почкам. Выделяемый весной сок богат сахарами, органическими кислотами, минеральными элементами, необходимыми для пробуждения и роста растения.

Питательные вещества растения заготавливают еще летом. Из листьев, осуществляющих фотосинтез, образующееся питание поступает вниз, в корни, там накапливается на зиму. Весной вода растворяет припасы, ими кормится дерево, пока не распустятся листья. После распускания листвы начинается нисходящее движение жидкости к точкам роста и местам отложения питательных веществ. В это время соки содержат мало органических веществ.

Раньше всех (в начале марта) начинается сокодвижение у клена, чуть позже у березы. Сок этих деревьев, обладающий высокими вкусовыми и питательными качествами, добывается с целью промышленного и индивидуального заготовления. На территории Восточной Европы добывают березовый сок, а в США и Канаде популярен сладкий кленовый сироп.

Сроки начала березового сокодвижения в 2019 году?

Когда по вашим наблюдениям начинается сок на березах?

Березовый сок любят россияне. Еще в 70-90 годы в нашей стране продавался березовый сок, продаваемый в трехлитровых банках. Сейчас он исчез,только остались сборщики сока, которые самостоятельно собирают сок для своей семьи. Знаю такую семью, которые заготавливают березовый сок на долгое время, а так же ставят квас. Березовый сок считается полезным, он активизирует иммунитет, там много витаминов, он хорошо утоляет жажду.

Береза считается национальным деревом россиян, береза дает не только сок, но и почки с листьями, которые используются в народной медицине, а так же классные веники для русской бани.

Учитывая просторы нашей страны и разные климатические пояса, большой размах температур, сбор березового сока начинается в разное время.

Обычно сок собирают при температуре окружающей среды в пределах 5- 7 градусов и выше. Тогда сок идет хорошими полновесными каплями, а то и тоненькой струйкой.

Главное, подготовить тару, дренажную трубку. Не нужно высушивать дерево, достаточно собрать с одного дерева — 1 — 1,5 лтра, потом заделать дырочку в дереве.

Когда у деревьев заканчивается сокодвижение у.

Когда у деревьев заканчивается сокодвижение

Как только растаял снег, раньше других деревьев просыпаются березы, которые под действием корневого давления начинают по своему стволу гнать сок. Березовый сок считается настоящим кладезем витаминов и микроэлементов, а также белков, кислот, полисахаров, ароматических и дубильных веществ. Он налаживает пищеварение и нормализует микрофлору кишечника, обладает способностью растворять камни в почках и печени. Также березовый сок полезен как профилактическое общеукрепляющее средство.

Когда наступает время сбора березового сока?

Как правило, сокодвижение начинается в середине марта, с первыми оттепелями, и длится до распускания почек. Начало сбора березового сока зависит от погодных условий. Сок может начать течь еще во время мартовской оттепели, но если ударят морозы, он на время прекращает выделяться.

Для определения начала сокодвижения достаточно на березе толщиной в руку сделать укол тонким шилом, и если выступят капли сока, его можно собирать вплоть до второй половины апреля, когда начнут распускаться листья.

Наиболее интенсивно березовый сок выделяется в светлое время суток, а ночью дерево «засыпает». Лучшее время для сбора сока — с 10 до 18 часов. Количество отверстий (от одного до четырех) надо делать в зависимости от диаметра дерева.

Сбор сока стоит начинать с наиболее прогреваемых мест и постепенно перемещаться вглубь чащи, где лес просыпается позже.

Какова технология сбора березового сока?

Чтобы добыть сок, выбирают дерево с хорошо развитой кроной диаметром не менее 20 см и надрезают, надрубают или высверливают кору. Прорезь или отверстие лучше делать на высоте 40-50 см от земли с южной стороны, где сокодвижение активнее.

Движением ножа снизу вверх делаем в коре отверстие глубиной 2-3 см. Но если береза слишком толстая, тогда еще глубже.

Не пытайтесь с одного дерева слить весь сок, если вы полностью обескровите дерево, оно может засохнуть. Лучше взять с пяти деревьев по литру сока в сутки, чем пять литров с одного, и обречь его на гибель.

По окончанию сбора сока надо позаботиться о самом дереве. Устройство для сбора березового сока извлекается, а проделанное в коре отверстие туго закрывается воском или мхом.

Что делать, если яблоня не растет

Первым делом нужно понять, в чем причина. А их может быть несколько.

1. Высокий уровень грунтовых вод. Уровень грунтовых для яблони должен быть не выше: 3 м – на сильнорослых подвоях, 2,5 м – на среднерослых и 1,5 м – для карликовых форм.

Но многие дачники, высаживая яблони на участке, просто не задумывается о грунтовых водах. Да и молодые растения не дают повода для беспокойства. Но когда им исполняется 10–15 лет и корни достигают опасного слоя, растения перестают расти, листья меняют окраску на желтую или бурую, дерево сильно поражается грибными болезнями. А когда наступает летняя жара, листья массово опадают.

Что делать. Исправить ситуацию тут очень сложно – взрослое дерево не пересадишь. Поэтому единственный выход – сделать яблоне кардинальную обрезку и выращивать ее в виде компактного деревца высотой 2–2,5 м – ему не надо будет запускать корни очень глубоко, чтобы добыть воды и пропитание.

2. Бедные почвы. Если у вас на участке песок или супесь, яблоня будет страдать – в таких почвах практически нет питательных веществ, они не удерживают влагу, а в малоснежные морозные зимы корни яблонь подмерзают.

Что делать. Ежегодно вносите под яблоню как можно больше перегноя или компоста – весной и осенью. А после перекапывайте почву по диаметру кроны на штык лопаты. Летом можно складывать под деревья скошенную траву. Со временем почва станет более плодородной.

Высевайте в приствольных кругах горох – на его корнях живут особые бактерии, которые насыщают почву азотом. А после того, как собрали урожай – перекопайте почву увместе с ботвой – это дополнительная органика.

Первое время, пока плодородие почвы не повысилось, подкармливайте яблоню минеральными удобрениями:

В конце апреля: 3 стакана мочевины равномерно рассыпать в приствольном круге дерева. Если в приствольном круге растет трава или посеян газон – просто полить. А если почва вскопана, тогда удобрение надо просто заделать в почву граблями.

В начале цветения. В это время деревьям нужна комплексная подкормка. Готовят ее так: в 200-литровую бочку засыпают 5 стаканов суперфосфата, 3 стакана сернокислого калия, 20 л настоя коровяка или 10 л настоя птичьего помета (если органики нет, вместо нее можно взять 3,5 стакана мочевины). После этого бочку доверху заполняют водой, все тщательно размешивают и дают настояться неделю. Норма расхода: 4–5 ведер на взрослое дерево (для молодых – 1 ведро).

Когда плоды начинают созревать. В этот раз на 200 л воды берут 5 стаканов нитрофоски и 20 г сухого гумата натрия. Все тщательно перемешивают. Норма расхода – 3 ведра на дерево.

Сразу после сбора урожая: 1,5 стакана суперфосфата и 1 стакан сульфата калия рассыпают под деревом и поливают.

Вообще последняя подкормка необязательна. Но опытные садоводы знают, что она крайне полезна – после нее деревья лучше переносят зимние морозы.

3. Южный саженец. Если вы купили саженец яблони с рук, на рынке, на обочине дороги – с большей долей вероятности можно утверждать, что он привезен с юга и там же выращен. Такие деревья в условиях средней полосы растут очень плохо, зимой постоянно подмерзают и урожая от них вы вряд ли дождетесь – обычно через 4 — 5 лет они гибнут.

Тонкости весенней прививки

Работы, связанные с повреждением коры деревьев, профессиональные растениеводы рекомендуют производить ранней весной. Пока на яблонях ещё не проснулись почки, а сокодвижение едва началось.

Когда яблоня находится в спящем состоянии, происходят процессы, направленные только на поддержание жизнедеятельности.

Новый черенок не сможет прижиться, если не началась вегетация и растение не направило силы на рост и развитие.

Определить благоприятный период, чтобы привить яблоню весной, можно по следующим признакам:

Почки чуть набухли, но ещё не начали рост;
Ветки яблони покраснели;
При механическом повреждении кора отделяется и на ней остается камбий (зеленые ткани под корой).

В зависимости от погодных условий вегетация плодовых деревьев начинается в конце марта — начале апреля.

Если отложить прививочные работы на более поздний срок, то избыток питательных и регенеративных веществ не позволит дереву принять привой за часть организма. Велика вероятность того, что черенок будет отторгнут.

СОВЕТ: Прививайте яблони ранним утром, сокодвижение в это время суток оптимально для быстрого сращивания камбия. После восхода солнца интенсивность движения сока увеличивается с каждым часом.

Когда заканчивается сокодвижение у деревьев осенью. Преимущества осенней обрезки деревьев в саду

Считается, что обрезка плодовых деревьев во много раз увеличивает урожайность сада , омолаживает растения, способствует их лучшему развитию. Отчасти это так. Однако, некоторые начинающие садоводы слишком усердствуют, вооружившись пилой или секатором. Для груш, яблонь, вишен и слив ежегодная обрезка опасна. Она способствует «замиранию» деревьев в одной поре, после чего их плодоношение резко снижается.

Выделяют два вида обрезки: прореживание (ветки срезаются у основания) и укорачивание (на уровне почки удаляется верхняя часть побега). Оба способа успешно применяются для формирования кроны и ее осветления. Работы лучше проводить, когда заканчивается сокодвижение.

Сроки

Осеннюю обрезку целесообразно делать только в южных районах, где нет долгих и суровых морозов. В северных зонах и средней полосе садовые работы в сентябре-октябре чреваты вымерзанием коры на месте раны, иссушением древесины, что может привести к гибели дерева.

В этом случае прореживание и укорачивание, проводимые осенью, способствуют вымерзанию одно-двухлетних саженцев. Поэтому в северных областях эту процедуру следует отложить на начало-конец марта, когда минует угроза длительных низких температур. На юге же садовые работы могут продолжаться с октября по март, включительно, до набухания почек.

Прореживание

Его цель – улучшение воздушного питания дерева, усиление доступа солнечного света к плодоносящим ветвям. Молодые деревья обрезают раз в год, пока не будет сформирована крона. Побеги удаляют, оставляя на стволе несколько основных, равномерно распределенных веток.

Для взрослых деревьев прореживание выполняют раз в два-три года, удаляя побеги , растущие в середину кроны, вниз, идущие под острым углом вверх и переплетающиеся друг с другом.

Укорачивание

Способ предназначен для контролирования роста ветвей, стимулирования плодообразования и развития боковых веток. Производя обрезку, убирают верхнюю часть ветки, делая срез до почки от которой побег начнет расти в нужном направлении.

Особое значение укорачивание имеет для двухлетних саженцев: центральную ветвь обрезают на расстоянии 25 см от самой верхней почки, все боковые – на 35 см от крайних почек.

Дополнительные меры

Не забывайте спиливать и сжигать все высохшие ветви и побеги, поврежденные болезнью. Не следует сильно укорачивать кроны деревьев, штамбы которых повреждены черным раком или стеклянницей – они могут погибнуть.

Все срезы диаметром более 1 см следует проолифить, закрасить масляной краской на натуральной основе или замазать садовым варом. Чтобы не допустить вымерзания (особенно это относится к молодым саженцам) поздней осенью, после обрезки деревья следует обильно полить. Не лишней будет и подкормка минеральными удобрениями . Желательно также обработать деревья антистрессовыми препаратами (например, новосилом – 3 мл на 10 л воды).

Третий – относительного покоя

В это время плодовые деревья и кустарники выглядят безжизненными. На самом деле, активность корней на глубине более 40 см, в средней зоне плодоводства, может продолжаться весь декабрь и позднее. Благодаря этому в растение поступает какое-то количество воды и питательных веществ. Однако гораздо больше влаги в холодное время года расходуется растением через покровные ткани стволов и веток. Сильные ветры особенно иссушают плодовые деревья.

Очень важно поэтому обеспечить растения должным уходом и подкормками в первые два периода (см. выше), тем более тщательными, чем выше был урожай прошедшим летом

В засушливые годы (в такие, как лето 2010 года) надо обязательно проводить вегетационные и осенние поливы.

Вместо вара — герметик

Прививку проводят не одновременно с обрезкой, за один день, а в течение одного-двух месяцев, поэтапно. Первый этап наступает ранней весной, когда морозов ниже 10 градусов опасаться не приходится. В это время начинают обрезку под будущую прививку. Обрезают так, чтобы площадь среза была минимальной, зачастую срез бывает параллелен земле. Затем сметают опилки и закрашивают срез белой краской ПФ-115. Поскольку древесина впитывает краску, через 2-3 дня снова закрашивают срез. Ко второму этапу приступают, когда начинается сокодвижение, а иногда немного раньше. Это и есть сама прививка в расщеп (в литературе ее называют «прививка в периферийный полурасщеп»), хотя и выполняют ее с некоторыми новшествами. Расщеп не должен проходить через центр подвоя. Объясняем почему. Расщеп должен мягко обхватывать, а не сжимать и тем более не пережимать черенок. При мягком обхвате черенок можно с небольшим усилием вытащить из расщепа без задира его коры. Поэтому расщеп проходит не больше, чем в 10 мм от края среза. После этого вставляют черенок под углом 5-10 гр от оси ветви и замазывают место расщепа со всех сторон, сверху и снизу. Отдаем предпочтение «Герметику универсальному», как видно из инструкции изготовителя, этот герметик — оконная замазка. В отличие от садового вара он не течет на солнце и не затвердевает, уплотняет же место прививки прекрасно. На верхний конец черенка наносят каплю краски ПФ-115. Черенок начинает вегетировать через 1,5 недели. Одновременно с этим ниже места прививки из спящих почек начинают вырастать волчки. Не удаляйте их ни в коем случае, так как волчки способствуют подтягиванию питательных веществ к черенку. Но и позволять волчкам свободно расти тоже нельзя.

Что же делать? Нужно надломить волчок у основания так, чтобы он висел «на ниточке» не засыхая. Полностью удалить волчки можно на следующий год. Количество удачных (принявшихся) прививок при применении такого метода доходит до 90 из 100.

ПРИВИВКА плодовых деревьев, МАСТЕР-КЛАСС + видео-советы

Источник статьи: http://mylnye-grezi.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5/

Что такое сокодвижение

Сокодвижение – это процесс перемещения жидкости, обогащённой витаминами и минералами, происходящий внутри растения. Жидкость течет вверх через древесину, а опускается через внутренний слой коры. Поэтому если неаккуратно срезать кору по всей окружности ствола, то в скором времени растение засохнет.

Схема явления

Движение осуществляется из-за давления со стороны корней, которые получают полезные вещества из богатой витаминами почвы. От воздействия солнечных лучей из листьев деревьев испаряется жидкость, но благодаря сокодвижению они снова обогащаются минеральными веществами.

Если во время периода сокодвижения повредится кора, то начнётся активное вытекание жидкости – так называемый “плач” дерева. В зависимости от вида деревьев данный процесс может иметь разный масштаб. Буковые и хвойные растения при ранении страдают в меньшей степени, а березы и клёны будут терять много жидкости. Многое зависит от генетики самих деревьев или их возраста. Например, у некоторых видов растений вытекает много воды в более юном возрасте, а у других – в зрелом. Но когда листья распустятся, то такие повреждения для деревьев становятся менее страшными, поскольку к тому времени скорость перемещения жидкости заметно уменьшается.

Березовый сок

Сколько хранится сок березы в домашних условиях

Наиболее целебные свойства сохраняются только у свежего и сырого напитка, но, к сожалению, храниться более двух суток он не может. На третий день сок становится с более кислым оттенком, то есть, у него начинается брожение.

Но люди все равно придумали множество способов, чтобы наслаждаться этим напитком дольше. Так, некоторые замораживают целебный сок, другие готовят квасы и подобные напитки, в которых от витаминов уже практически ничего не остаётся.

В домашних условиях хранить сок из березы можно не более двух суток, чтобы он не потерял свои целебные свойства и вкусовые качества. При этом, рекомендуется держать ёмкость с соком в холодном месте.

Можно воспользоваться заморозкой, чтобы на зиму остался витаминный напиток. Но в этом случае надо знать, что заморозка должна быть максимально быстрой, иначе большую часть полезных веществ не удастся сохранить.

Что такое сокодвижение у деревьев?

Сокодвижение – перемещение жидкости с растворенными минеральными элементами внутри растительного организма по каналам ксилемы от корней к побегам (восходящее направление) и жидкости с продуктами фотосинтеза по каналам флоэмы к точкам роста и репродуктивным органам (нисходящее направление).

Движущей силой восходящего процесса до раскрытия листовых почек является корневое давление, а после появления листвы транспирация – испарение воды, поступившей из почвы через корни в листовые ткани. Благодаря транспирации в растительных тканях поддерживается беспрерывный ток минерального раствора. Насыщенная минералами почвенная жидкость активно всасывается корнями, поступает по каналам в листовые ткани на смену испарившейся влаги.

Если при активном весеннем сокодвижении повредить ствол, то жидкость будет обильно вытекать наружу. Это неблагоприятное для растения явление называется «плачем». Разные древесные виды «плачут» с неодинаковой интенсивностью. Так, хвойные и буковые виды выделяют при ранении немного жидкости, а из кленов и берез сок течет обильно. После распускания листвы повреждения ствола становятся не так вредны, поскольку соковыделение замедляется.

Если удалить кольцо коры вокруг ствола, то дерево засохнет. А если старое дерево в сердцевине рассыпается в труху, но сохраняет кору и наружную часть древесины, то оно остается живым еще долгие годы. Происходит так потому, что соки идут вверх по каналам древесины, а вниз по внутренним слоям коры. Если лишить растение коры, то питательные вещества прекратят поступать в корневую систему.

«Секреты» обрезки плодовых деревьев

Раздел: Размножение плодовых деревьев

Многие садоводы-любители самостоятельно и вполне грамотно проводят обрезку своих плодовых деревьев.

И всех их без исключения волнуют вопросы о сроках ее проведения, независимо от региона, в котором находится сад.

На самом же деле зимнюю обрезку можно производить ежегодно, начиная с осеннего перехода растительности в зимний покой и кончая весенним пробуждением ее, т. е. приблизительно с октября по февраль, не дожидаясь сокодвижения. Единственная поправка: нельзя обрезать деревья в сильные морозы (до −10°С), так как мерзлая древесина слишком хрупка, инструменты плохо режут, ткани порезов разрыхляются, сжимаются, раны хуже заживляются, повреждается много почек и веток.

Напомним еще об одном.

Многие садоводы-любители стремятся во что бы ни стало замазать садовым варом все порезы подряд, чтобы герметически закрыть их. Между прочим, в старину, видимо, не без основания считали, что это «хотя и не вредно, но и нисколько не полезно».

Однако учитывая сегодняшнюю экологию, «непорядочные» зимы, срезы более 2 см в диаметре надо все же замазывать.

Деревья, посаженные осенью, не стоит обрезать, оставьте их до весны, лучше укутайте и замульчируйте.

Весной, как только сойдет снег, укоротите вегви, оставив их на 1/2 или 1/3 длины прошлогоднего прироста, заложите основу будущего скелета из грех ветвей, укоротите соответственно и цент ральный проводник.

Если деревья посажены весиой, то обрезку производите сразу.

Эта обрезка необходима, так как при выкопке саженца в грунте осталась самая активная часть корневой системы, сохранившиеся корни не смогут успеть прижиться и обеспечить веточки питанием. Напомним, что у каждой веточки надземной части дерева есть свой собственный «кормилец» — корешок, и не один.

Давно замечено, что при обрезке надземной части деревья лучше приживаются и быстрее вступают в плодоношение.

Предупреждаем садоводов, что после суровой зимы нужно особенно внимательно относиться к обрезке. Прежде всего необходимо проверить, насколько сильно подмерзла древесина. Темный ее цвет на всем срезе однолетнего прироста — свидетельство неблагополучия. В этом случае обрезку проводят на 2—5—7-летнюю древесину. Это может служить и для омолаживания дерева.

За 3–4 года дерево обрастает новыми ветвями, их даже можно проредить, заложить плодовую древесину, и оно начнет хорошо плодоносить, давая качественные плоды.

В чем состоит цель этого приема?

— Снизить на 1/4—1/3 высоту взрослого дерева (2,5–3,5 м). — Усилить освещенность кроны. — Улучшить защиту от вредителей и болезней. — Поднять урожайность и товарность плодов. — Улучшить качество.

Напомним завет человека, которого в XIX в. называли «королем садоводства», — Льва Платоповича Симиренко. Утверждая, что резать дерево безграмотно — дело очень вредное, ученый-садовод писал: «Нож — обоюдоострое оружие, и так как знающие и умелые руки реже невежественных и неумелых, то этот инструмент, к сожалению, чаще приносит вред, чем пользу, поэтому его надо пускать в ход в случае крайней необходимости».

Тем, кто панически боится обрезки, можно посоветовать использовать старинный опыт китайских садоводов, которые держали ветви деревьев ближе к горизонтальному положению закладывая в пазухи веток камни и отгибая ветви с помощью соломенных рисовых жгутов. А автор этих строк рекомендует использовать летние зеленые операции, о чем есть соответствующая глава в книге.

Подведем итоги. Обрезка проводится в период покоя— это считается лучшим временем для ее осуществления.

Начинают обрезку с деревьев яблони и груши старше 8 лет. Зимой ее стараются проводить при температуре не ниже минус 6—8°С. Молодые деревья обрезают весной, но до распускания почек.

Помните! Обрезка наносит вред дереву, если ее осуществляют в начале сокодвижения (а сокодвижение начинается ровно за месяц до распускания почек). Особенно быстро из состояния покоя выходят косточковые породы. Начинайте обрезать до набухания почек.

Помните, что крупные раны, нанесенные вами в процессе обрезки, заживут только в течение двух-трех лет, сразу замазывайте их садовым варом.

Не оставляйте при обрезке острых углов: таким образом вы избежите разломов, обмерзаний.

Полезная информация: Если вам необходима земля для вашего садового участка или дачи, то можно купить чернозем, плодородный грунт, и заказать почвогрунты с доставкой по Москве или Московской области.

Источник статьи: http://dacha.interopttorg.ru/sad/24.htm

Преимущества летней прививки

Получаете тот сорт, который вы видели «в действии».
Достаточное количество прививочного материала. В случае неудачной прививки, ее можно повторить.
Результат приживания вы увидите в скором времени. Ускоряется окультирование дерева за один год.
Нарастание каллуса (ткань, в месте срастания подвоя) происходит летом быстрее. Это делает прививку незаметной и прочной.
Прививочная веточка дает компактную форму (вширь, а не ввысь), красиво.
Угнетенное деревцо, купленное в питомнике, можно оживить, использовав крепкий подвой. Так же оживляют слабые кроны, вследствие поражения коры.
Способ коллекционирования сортов на одном дереве.
Если дерево требует себе друга другого пола (двудомное), легко подсадить этого друга с помощью прививки прямо к нему на один стволик.
Летняя прививка высокорослого дерева на карликовый подвой даст существенное уменьшение роста дерева, сделает его удобным для ухода и сбора урожая. Чем не мечта любого садовода?!
Черенки-подвои не требуют хранения;

Прививка плодовых деревьев: все секреты

Некоторые специалисты для обеспечения лучшего срастания привоя с подвоем рекомендуют на место прививки надевать «колпачки» или просто полиэтиленовые пакеты. Предполагается, что в пакетах уменьшается испарение и прививаемые компоненты быстрее срастаются. В прохладную погоду, по-видимому, они действительно улучшают срастание привоя с подвоем. Однако в жару температура в такой искусственной камере существенно повышается, черенки начинают прорастать до момента срастания и погибают от иссушения. Такое случается часто, поэтому я не сторонник использования всякого рода пакетиков при прививке. Сомневаюсь, что смачивание срезов прививаемых компонентов снеговой водой может улучшать их срастание. Общеизвестно, что попадание дождевой воды в места прививок ухудшает их срастание, а дождевая вода по составу близка к снеговой. Известно и другое: Гиббереллин, Гетероауксин и другие ростовые вещества активизируют работу камбия, вызывают заживление ран и срастание тканей при прививке. Поэтому черенки, подготовленные для прививки, ставят в раствор стимуляторов роста на несколько минут, пока готовится подвой для прививки. Срезы на черенках, смоченные стимуляторами роста, лучше срастаются с подвоями. Черенки для весенних прививок заготавливают поздно осенью или в начале зимы, когда выпадет снег и в течение недели постоит прохладная погода с небольшими морозами. Тогда можно приступать к нарезке черенков. Это объясняется тем, что черенки должны пройти закаливание, хорошо одревеснеть. Раньше проводить эту работу не следует, так как травянистые однолетние побеги плохо хранятся. После нарезки черенки нужно завернуть во влажную материю, затем в полиэтиленовый пакет или пленку и поместить в снежный бурт. Здесь они будут защищены от подмерзания в суровую зиму и от тепла весной. Чтобы снежный бурт не растаял, его нужно покрыть древесными опилками слоем около 20 см. Таким образом можно сохранить черенки до самого момента проведения весенней прививки (до апреля — начала мая).

Как заготавливать черенки плодовых деревьев

Если снег еще не выпал, а черенки прошли закаливание и нарезаны, временно их можно хранить в холодильнике. Для этого однолетние приросты режут на части длиной 20-30 см, обертывают во влажную материю, затем в полиэтиленовый пакет и помещают в поддон (не в морозилку!) холодильника. Там их держат до выпадения снега. Продолжительное время хранить черенки в холодильнике не рекомендуется, так как условия здесь далеки от идеальных — температура воздуха небольшая положительная (2-3). При такой температуре к весне черенки будут прорастать. В снегу условия более благоприятные (от 0 до минус 10). Часто садоводы спрашивают, нельзя ли нарезать черенки весной, непосредственно перед проведением прививки. Если зима была мягкой и однолетние приросты отлично перезимовали, можно заготовить черенки и весной. Делать это нужно пораньше, до начала сокодвижения и появления у почек зеленого конуса. В этом случае можно надеяться на положительные результаты весенней прививки. Но если у однолетних приростов были повреждены какие-либо ткани или почки, то нарезать и использовать такие черенки нельзя — они не приживутся. Отрицательный результат получится и при проведении прививки черенками с прорастающими глазками.