Размножение калины семенами

Заботимся о калине – что сделать, чтобы получить богатый урожай?

Уход за калиной такой же, как и за остальными садовыми растениями. Необходимо очищать почву от сорняков, своевременно поливать, мульчировать грунт, формировать крону и по необходимости бороться с вредителями.

Обрезать культуру древесных цветковых можно и в начале весны, и осенью. Санитарная и омолаживающая обработка для этого растения обязательна. Ежегодная весенняя обрезка помогает ограничить объем куста и увеличивает доступ света внутрь кроны. Помимо этого удаляем также ослабленные, поврежденные веточки.

У взрослых кустарников вырезаем ветви возрастом 7–9 лет, которые прекратили давать плоды. В результате обработки останутся небольшие пенечки, выступающие над поверхностью земли на 15–20 см. Позже находящиеся на них почки дадут молодые пасынки, таким образом растение восстановится.

Кусты без обрезки загущаются и очень скоро теряют привлекательный вид. Омолаживающие процедуры производим только тогда, когда пробудятся почки. Все старые ветки обрезаем с помощью секатора или выпиливаем.

Побеги на плодовом кустарнике удаляем не часто, всего один раз за год. Для формирования красивого аккуратного куста весной все веточки укорачиваем на 2–3 узла. Точки роста прищипываем, когда длина веток достигнет 30 см. Почки пробудятся, и скоро из них появятся побеги, которые станут основной составляющей растения. Дальнейшие манипуляции с кроной помогут сформировать куст нужной формы.

Если калине нужно придать вид дерева, на изначальном этапе формирования оставляем вертикальный центральный ствол. Другие боковые ветви и поросль устраняем. Спустя 2–3 года образуется крепкий ствол высотой до 2-х метров. Крону формируем способом прищипывания точек роста. Такая процедура позволяет деревцу сохранить ветвистость.

Ближе к концу марта убираем из-под калины прошлогодние листья и рыхлим грунт в зоне приствольного круга. Позже обрабатываем куст фунгицидом, это мероприятие избавляет от выживших за зиму вредителей и возбудителей инфекций. Насекомые могут прятаться в верхнем слое земли, поэтому ее тоже стоит продезинфицировать.

В качестве удобрения, а также с целью профилактики, можем использовать раствор мочевины (7 %). Однако перед применением такого препарата надо убедиться, что почки еще закрыты. Если опрыскать распустившиеся глазки, они получат сильный ожог.

В середине мая удобряем деревце калийными препаратами. По завершении цветения вносим в приствольную зону комплексные подкормки. В это время следует проводить тщательный осмотр на наличие вредных насекомых. Для уничтожения таковых в начале лета обрабатываем калину табачным настоем. С июня до сбора плодов можно опрыскать кустарник настоями картофельной ботвы, чеснока либо шелухи лука. В остальном летний уход сводится к регулярному поливу (3–4 ведра на куст) и уничтожению сорняков.

С приходом осени, когда культура скинет листья, убираем их вместе со старой мульчей. Затем совершаем профилактические действия против оставшихся в коре насекомых и вносим в почву жидкие удобрения. Приствольные круги можно снова мульчировать перепревшей органикой. Собирать калину нужно с приходом устойчивых заморозков и помещать на хранение.

Выбираем подходящий способ размножения калины в домашних условиях

Черенкование калины весной

Процесс размножения калины черенками весной начинают с подготовки участка, на котором планируют выращивать кустарник:

• выгребают опавшую листву, мелкий мусор и сухие сорняки:
• перекапывают почву;
• выравнивают граблями площадку;
• делают лунки.

Черенки высаживают в ряд на расстоянии 10-15 см друг от друга. Размещают их под углом примерно 65° относительно земли. При этом крайняя почка должна быть на уровне грунта. Поверхность слегка уплотняют, после чего по мере высыхания почвы, поливают. Осенью укоренившиеся экземпляры пересаживают на постоянное место.

Осеннее размножение калины черенками

Побеги срезают с первыми двумя почками длиной около 12 см. Затем их разделяют на черенки, один край которых делают под углом 45°. Из нижней части заготовок удаляют зеленую листву и помещают в специальное вещество, которое стимулирует рост корней. Черенки выдерживают в растворе примерно 16 часов.

А в это время готовят легкий субстрат, состоящий из компонентов:

• дерновая земля;
• крупнозернистый песок;
• торф или перегной.

Семенами

По истечении срока, желательно весной, высевают в открытый грунт либо контейнер. Посевы регулярно увлажняют и слегка пропалывают «грядки». Поздней осенью сеянцы накрывают мульчей или агроволокном.

Размножение калины делением куста

Чтобы новоиспеченная культура успешно прижилась на новом месте, ей обеспечивают достойный уход. В знойные времена кустики обильно поливают, после чего взрыхляют верхний слой почвы. А перед распусканием листвы, растение подкармливают азотными веществами. Летом для удобрения используют минеральные комплексы. Перед зимовкой — вносят калийно-фосфорные смеси. Следующую подкормку проводят через 2 года.

Кроме того, саженцы нуждаются в защите от вредителей:

Растение обрабатывают инсектицидами ранней весной, пока не распустилась листва. Для профилактики грибковых инфекций используют фунгициды либо раствор хозяйственного мыла. Пораженные мучнистой росой, пятнистостью или гнилью саженцы обрабатывают бордосской смесью. Также не забывают о регулярной прополке прикорневой области кустарника. В результате на участке появляется воспетая мастерами пера калина с алыми ягодами.

Подведя итог, отметим, что садоводы размножают культуру разными способами. Для дела используют черенки, отводки, семена. А кому-то нравится разделить, имеющийся в саду кустарник. После посадки растению обеспечивают умеренный полив, подкормку и плановую обрезку. Пусть же калина красная радует глаз всех, кто обратит на нее свой взор.

Источник

Как размножить калину черенками. Размножение черенками

Это наиболее эффективный, но в то же время и довольно сложный метод. Агрономы знают, что такую процедуру можно провести в два способа: «скоростным» и более размеренным.

Первый из них попроще. Подготовка начинается еще с зимы, и ход работ выглядит так :

• Зимой срезают однолетние побеги по 15-20 см в длину.
• На 2-3 часа их окунают в воду, после чего закладывают в обычный пакет, завязывают и хранят до весны при низких температурах. Для этого заготовку выносят в сухой подвал.
• Посадка делается, когда почва прогревается минимум до +10°С на глубину в 10 см.
• Такая схема предусматривает высадку в ряд, с интервалом в 10-15 см между черенками. При этом их стараются разместить под наклоном: одна почка над землей, вторая — ровно по уровню грунта.

Важно! Калину стараются посадить в стороне от привычных нам плодово-ягодных культур. Это связано со специфическим воздействием ее корневищ на почву. Куст особенно «конфликтен» с грецкими орехами и грушами

Куст особенно «конфликтен» с грецкими орехами и грушами.

• Почву обильно поливают и уплотняют. Далее «классика» — полив и прополка.
• Осенью саженцы переносят уже на постоянное место.

Размножение калины черенками с дальнейшей высадкой весной можно выполнить и другим способом. Его условно называют «зеленым» или же научным. Забегая наперед, отметим, что после таких работ кусты растут лучше :

• Во время цветения (июнь – начало июля) заготавливают зеленые черенки. Можно брать и такие, которые уже начали деревенеть. Главное—они должны быть эластичными. Если при сгибании они спружинили, а не поломались, вы не ошиблись с выбором.
• Побег срезается с первыми двумя почками (это примерно 7-12 см) и делится на черенки. Нижний косой срез — это 1-1,5 см от основы черенка над почкой (режут под углом в 45°), а верхний делают уже над следующей парой, подрезая прямо.
• Затем с черенков обрывают нижние листья. Верхние можно срезать наполовину.
• Заготовки помещают в «корневой» стимулятор. Кончики при этом погружают на 1,5-2 см. Жидкость не должна попасть на листья, так что будьте аккуратны. Лучшим препаратом остается «Гетероауксин» (100 мг/1 л воды);
• Такие «ванночки» помещают в темное место на 10-16 часов.

• Для посадки готовят небольшие теплички в тенистом уголке участка. Прямые солнечные лучи подобным насаждениям нежелательны. Оптимальная температура +27°С…+30°С.
• Закладывают легкий субстрат. Нижний слой в 10 см — смесь из дернового грунта, торфа и крупного песка (в пропорции 3:1:1). Торф можно заменить на перегной. Верхний слой в 3-5см состоит из равных долей торфа и песка (тут уже без «органики»).
• Посадка делается по схеме: 7 см междурядья и 5 см между черенками. Их размещают наклонно, на глубину в 1,5-2 см и прикрывают пленкой или тепличной рамкой.
• Следующие 3 недели идет укоренение: в это время растение опрыскивают водой по 3-4 раза в сутки. Спустя такое время тепличку открывают с одной стороны, а еще через пару недель покрытие снимают вовсе.

Важно! Вместо «Гетероауксина» можно использовать раствор ИМК (индолилмасляная кислота). 50 мг вещества добавляют в 1 л воды и погружают корешки на полсуток

• Зимуют черенки на том же месте, их укрывают лапником или плотным лутрасилом. Если таких материалов нет, сойдут и сухие листья.
• Весной, убрав мульчу, их можно перемещать на постоянное место. Но некоторые оставляют еще на сезон. Так саженцы окончательно укрепляются.
• Выкапывают глубокие лунки, оставляя на дне небольшой холмик.
• На него ставят саженец, корни разводят по сторонам. Корневая шейка углубляется максимум на 7 см. Общая схема посадки — 50 х 15 см. Через пару лет здесь будут молодые сильные кусты.

При всей своей трудоемкости данный метод обладает одним неоспоримым плюсом — благодаря ему можно получить большое количество растений, да и черенки принимаются получше. Знаете ли вы? Калина — один из основных символов народной культуры. О ней сложено множество песен и легенд. В старину по этому растению определяли еще и цикл работ: к примеру, ячмень старались высеять, пока она еще цветет.

Размещение саженца калины в ямке

Перед помещением корневой системы саженца в ямку нужно уложить в её основание дренаж. В качестве дренажа можно использовать битый кирпич, керамзит, гальку. Дренаж противостоит застою влаги и защищает корни от гнили. Слой дренажа не должен быть слишком большим, хватит 2-х–3-х см.

Поверх дренажа необходимо положить питательный слой почвы. Его роль выполняет обычно смесь перегноя, верхнего слоя почвы и речного песка в равных долях. Далее необходимо этот питательный слой увлажнить, вылив ведро воды в ямку, и уже на влажную почву поместить корневую систему саженца.

При посадке (неважно проводится она весной или осенью) корни должны свободно располагаться в почве, без заломов, загибов и не быть направленными вверх. Корневая шейка должна оказаться примерно на уровне почвы, если ее заглубить, то в дальнейшем может активно образовываться корневая поросль, а это дополнительные работы по уходу, связанные с ее удалением

Почву к корням подсыпать нужно потихоньку, слегка подергивая саженец, чтобы почва заняла все пустоты между корнями и там не скопился бы воздух. После того как ямка будет полностью заполнена грунтом, необходимо его уплотнить, полить 1-2 ведрами воды и замульчировать поверхность торфом или перегноем, чтобы сберечь влагу.

Далее следует осмотреть надземную часть: если при посадке были сломаны побеги, то их необходимо удалить. В том случае если побеги расположены не совсем удачно и в дальнейшем могут развиваться вглубь кроны, то следует их обрезать. Другая обрезка калине на данном этапе не требуется.

Посадка калины – в каком месте лучше сажать кустарник?

Посадка калины весной не вызывает каких-то особых сложностей. Представители семейства Адоксовых хорошо воспринимают нейтральные и слабокислые почвы. А вот грунты торфяного, подзолистого и песчаного типа для них не подходят

Также важно, чтобы грунтовые воды залегали не меньше, чем на 1 м от места выращивания деревца

Кустарник любит солнечный свет, но расти ему лучше в полутени. На затемненных участках растение менее подвержено нападению вредных насекомых. Перед весенней посадкой перекапываем выбранный участок и освобождаем его от сорняков. Для плодородной земли органические подкормки не нужны, а для бедной почвы они пригодятся. В последнем случае удобрения вносим непосредственно в посадочную яму.

Итак, в весеннее время, перед распусканием листьев на деревьях, выкапываем яму размером 50х50х50 см. Если предполагается высаживание нескольких экземпляров, то дистанция между ними должна составлять 2,3–3,5 метра. Дальше насыпаем в выкопанную лунку почвосмесь (на 2/3 всего объема), которая состоит из верхнего слоя земли, одного ведра перегноя или торфа и 2-х стаканов нитрофоски.

Затем заливаем яму с удобрениями 4-мя ведрами воды и оставляем на несколько дней. Спустя неделю насыпаем остатки подготовленной смеси на дно лунки в форме горки. Она должна возвышаться над уровнем грунта приблизительно на 10–12 см. Сажать красную калину надо так, чтобы корни расположились на холмике. Расправляем их, засыпаем упомянутой ранее смесью и уплотняем поверхность земли вокруг саженца.

Когда посадка завершена, обильно поливаем участок и мульчируем приствольный круг компостом, торфом либо перегноем

Также важно правильно расположить корневую шейку молодого куста. Она должна находиться на расстоянии 5–6 см над почвой

Можно посадить калину и осенью, в период между опаданием листьев и первыми заморозками. Осенняя посадка практически ничем не отличается от весенней. Разве что смесь органических и минеральных удобрений для посадочной ямы немного изменится:

• перегной/торф (10 л);
• сернокислый калий (0,5 стакана);
• суперфосфат (1 ст.);
• доломитовая мука (1 ст.);
• мочевина (2 ст. л.).

Опыт садоводов подсказывает, что второй период высадки калины более практичен. Вот его некоторые преимущества:

• благодаря посадке в начале осени саженцы успевают укорениться до морозов;
• грунт вокруг куста быстрее оседает и уплотняется;
• отсутствие жары и наличие природных осадков;
• к весне посаженные в сентябре кустики вегетируют, ведь корневище начинает активно развиваться, в результате чего быстрее формируются побеги;
• в осеннее время садовник меньше занят огородными и другими работами, поэтому может уделить больше внимания одному занятию.

Важно помнить: саженцы мы высаживаем, только если температура воздуха выше +4 градусов. Иначе растение не перенесет скорых заморозков

Также обязательно используем укрывные материалы – опилки, торф, рубероид.

Как размножить калину?

Калина – это многолетний кустарник или небольшое дерево, особенно ценимое садоводами за свои целебные свойства. Из калины готовят напитки и варенье, начинки для пирогов. Корой, листьями, цветками и ягодами успешно лечат всевозможные недуги. Декоративность калины сделала эту культуру любимой обитательницей садов, радующей красивой листвой, пышной формой куста, белоснежными или бледно-розовыми соцветиями. Она неприхотлива, поэтому вырастить ее несложно.

Размножение калины можно производить семенами (косточками) или вегетативными способами: черенкованием, отводками, корневой порослью, делением куста. Наиболее продуктивные методы – вегетативные. При их использовании растения сохраняют все признаки своего сорта со 100% приживаемостью. Саженцы начинают плодоносить уже на второй год. Но каждый из видов размножения имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Особенности черенкования

Черенкование – лучший агротехнический прием для сохранения сортовых особенностей и декоративных свойств, присущих материнскому растению. Особенностью метода черенкования является получение неограниченного числа посадочных экземпляров, но это сопряжено с высокой трудоемкостью. При черенковании используются зимние уже одревесневшие или летние зеленые черенки. Каждый вид заготовки черенков имеет положительные стороны.

Проще всего размножить зимние черенки. Для заготовки подходят 20-сантиметровые однолетние побеги, срезанные с куста в зимние месяцы. Отличить однолетку можно по более светлому оттенку коры.

Пересадка в грунт производится весной, когда он хорошо прогреется. Высаживают их рядами. Оканчивают процесс высадки рыхлением грунта вокруг черенков и поливом. Это делают регулярно, до тех пор, когда уже укорененные ростки при наступлении осени будут пересажены.

Существует другой прием, когда черенки вымачивают несколько дней, а затем высаживают в череночник. Грунт в нем увлажняется и укрывается полиэтиленом. Спустя месяц произойдет рост корневой системы, и к осени саженцы будут готовы к высадке на открытую почву.

Более распространенный агротехнический прием – высаживание калины летом черенками, заготовленными при обрезании многолетних, уже отцветших кустов, поскольку у эластичных зеленых черенков лучшая приживаемость. С молодой ветки срезают 15-сантиметровые части, с двумя верхними листами, предварительно срезанными наполовину. Это будет способствовать уменьшению испарения влаги.

Черенки отмачивают некоторое время в стимуляторе роста и высаживают в маленькие парники. Сверху прикрывают пленкой. Черенки, выпустившие корни, постепенно закаливают, давая доступ открытому воздуху, регулярно приоткрывая пленку, прежде чем снять её полностью.

Весной, не удаляя земляной ком из контейнера, поросль перемещают на грядку для доращивания. После этого пересаживают на постоянное место. Зацветут молодые кусты, выращенные из саженцев, только спустя несколько лет.

Обрезка калины

Когда обрезать

Как и другие садовые деревья и кустарники, калину лучше обрезать весной, до начала сокодвижения. Можно постричь ее и осенью, по окончании листопада, но поскольку трудно знать наверняка, когда грянут морозы, лучше серьезную обрезку (омолаживающую или формирующую) проводить весной, а осенью стоит обрезать калину лишь в санитарных целях.

Обрезка весной

Ствол выводят 2-3 года, а когда он достигнет в высоту 1,5-2 м, точку роста прищипывают, чтобы стимулировать ветвление. Все это время вам придется удалять прикорневую поросль, иначе у вас будет образовываться куст. Поддерживайте чистоту штамба, удаляя образующиеся боковые побеги.

Сформируете ли вы дерево или позволите калине расти кустом, обрезать растение нужно в любом случае, поскольку с возрастом ее крона будет загущаться и разрастаться, и вам будет все труднее снимать с нее ягоды, да и качество плодов со временем начнет ухудшаться, а количество уменьшаться.

Удаляйте соперничающие ветки и побеги, а также растущие внутрь куста или в неправильном направлении. Когда наступит время омолодить куст, срежьте треть старых ветвей, а из прикорневой поросли оставьте самые развитые побеги, которые со временем заменят удаленные старые ветки. На следующий год замените еще треть старых веток, а на третий год замените последнюю треть.

Омолаживающую обрезку калины, сформированной как дерево, осуществляют по той же схеме, что и подобную обрезку плодовых деревьев.

Осенняя обрезка

После окончания листопада, когда калина погрузится в состояние покоя, проводят ее санитарную обрезку – удаляют поломанные, сухие, пораженные болезнью или вредителями ветки и побеги. Срезы толще 7 мм обрабатывают садовым варом. Выберите для проведения этой процедуры сухой теплый день.

Размножение черенками

Это наиболее эффективный, но в то же время и довольно сложный метод. Агрономы знают, что такую процедуру можно провести в два способа: «скоростным» и более размеренным.

Первый из них попроще. Подготовка начинается еще с зимы, и ход работ выглядит так:

• Зимой срезают однолетние побеги по 15-20 см в длину.
• На 2-3 часа их окунают в воду, после чего закладывают в обычный пакет, завязывают и хранят до весны при низких температурах. Для этого заготовку выносят в сухой подвал.
• Посадка делается, когда почва прогревается минимум до +10°С на глубину в 10 см.
• Такая схема предусматривает высадку в ряд, с интервалом в 10-15 см между черенками. При этом их стараются разместить под наклоном: одна почка над землей, вторая — ровно по уровню грунта.

Важно! Калину стараются посадить в стороне от привычных нам плодово-ягодных культур. Это связано со специфическим воздействием ее корневищ на почву

Куст особенно «конфликтен» с грецкими орехами и грушами.

• Почву обильно поливают и уплотняют. Далее «классика» — полив и прополка.
• Осенью саженцы переносят уже на постоянное место.

Размножение калины черенками с дальнейшей высадкой весной можно выполнить и другим способом. Его условно называют «зеленым» или же научным. Забегая наперед, отметим, что после таких работ кусты растут лучше:

• Во время цветения (июнь – начало июля) заготавливают зеленые черенки. Можно брать и такие, которые уже начали деревенеть. Главное—они должны быть эластичными. Если при сгибании они спружинили, а не поломались, вы не ошиблись с выбором.
• Побег срезается с первыми двумя почками (это примерно 7-12 см) и делится на черенки. Нижний косой срез — это 1-1,5 см от основы черенка над почкой (режут под углом в 45°), а верхний делают уже над следующей парой, подрезая прямо.
• Затем с черенков обрывают нижние листья. Верхние можно срезать наполовину.
• Заготовки помещают в «корневой» стимулятор. Кончики при этом погружают на 1,5-2 см. Жидкость не должна попасть на листья, так что будьте аккуратны. Лучшим препаратом остается «Гетероауксин» (100 мг/1 л воды);
• Такие «ванночки» помещают в темное место на 10-16 часов.

• Для посадки готовят небольшие теплички в тенистом уголке участка. Прямые солнечные лучи подобным насаждениям нежелательны. Оптимальная температура +27°С…+30°С.
• Закладывают легкий субстрат. Нижний слой в 10 см — смесь из дернового грунта, торфа и крупного песка (в пропорции 3:1:1). Торф можно заменить на перегной. Верхний слой в 3-5см состоит из равных долей торфа и песка (тут уже без «органики»).
• Посадка делается по схеме: 7 см междурядья и 5 см между черенками. Их размещают наклонно, на глубину в 1,5-2 см и прикрывают пленкой или тепличной рамкой.
• Следующие 3 недели идет укоренение: в это время растение опрыскивают водой по 3-4 раза в сутки. Спустя такое время тепличку открывают с одной стороны, а еще через пару недель покрытие снимают вовсе.

Особенности семенного размножения калины

Если свежесобранные семена высеять осенью, в следующем году оно прорастет и, в отличие от других растений, сформирует только корневую систему, побегов не будет. Это обусловлено тем, что всходы калины находится в покое, из которого выходит лишь после периода охлаждения. Только на вторую весну саженец начинает развиваться и на поверхности почвы появляются побеги. Некоторые садоводы, не дождавшись в течение первого года всходов, считают, что семена не взошли и высаживают там другие растения, ухаживая за которыми повреждают подземные всходы калины, или просто перекапывают участок. Этого не следует делать, лучше участок замульчировать, чтобы предотвратить гибель всходов от засухи.

Ускорить проращивания семян калины можно с помощью двухэтапной искусственной стратификации. Сначала семена вымачивают двое-трое суток в переменной воде, затем в течение двух-трех месяцев стратифицируют при температуре плюс 20 — 30°С. При этом хорошо влияет периодическое колебание температуры, например 18 часов — 20°С, 6:00 — 30°С. Когда зародыш полностью разовьется, семена прорастают, появляются гипокотиль и корень, а семядоли остаются под оболочками семян. Чтобы вывести гипокотиль из состояния покоя, такие проростки выдерживают при температуре плюс 1 — 5°С в течение двух месяцев, а затем высаживают в посевные ящики, углубляя в почву только корешки

После появления нескольких настоящих листьев сеянцы осторожно пересаживают в открытый грунт для доращивания. Сеянцы калины растут медленно

На постоянное место их высаживают в двух -трехлетнем возрасте. На пятый-шестой год они начинают плодоносить.

Итак, размножения калины семенами — сложный и длительный процесс, поэтому чаще применяют вегетативное размножение отводками или зелеными черенками. Получить такие саженцы значительно легче, а начинают плодоносить они вдвое раньше, чем сеянцы.

Выбор места и подготовка грунта

Считается, что калина хорошо развивается и плодоносит на открытых, солнечных участках. Однако тут ее поджидают некоторые вредители и болезни, потому лучше выбрать полутень, в непосредственной близости от плодовых или декоративных деревьев или возле забора

Важно, чтобы застоя грунтовых вод не было, их уровень не должен быть менее метра

Для калины лучше всего подходит слабокислая или нейтральная почва. Растение требовательно и к ее питательности. Скудный и кислый грунт нужно заранее подготовить — внести органические удобрения и произвестковать. Известь добавляют не ранее, чем за год до посадки деревьев и кустарников, иначе она сожжет корни.

В южных регионах нужно продумать, как будет осуществляться полив. При длительной засухе снижается качество ягод, на продажу они становятся негодными. Поливать же большой, раскидистый куст не всегда удобно, особенно, если это не запланировано заранее. Потому предпочтительнее участок без сильных склонов, способный поглощать влагу.

Выращивание декоративной калины: как размножить бульденеж

Это красивое растение выбирают многие садоводы для украшения своего сада. Морозостойкий кустарник, не требующий особых условий для роста и цветения. Калина бульденеж не требовательна к почве и легко поддается размножению. Подробнее о выращивании и способах размножения — в данной статье.

Пересадка

Пересадка калины Бульденеж на другое место может быть произведена не ранее, чем через два года после произрастания куста на предыдущем. Именно столько времени требуется на полноценное укоренение растения, что будет гарантировать практически моментальный рост на новом участке.

Как и у других видов калины, пересадку Бульденеж следует осуществлять ранней осенью, до наступления заморозков. Если же климатические условия слишком суровые, работы лучше отложить до весны.

Пересадка калины Бульденеж осуществляется по тому же плану, что и высадка саженцев, то есть в заранее подготовленную посадочную лунку аккуратно помещают растение, присыпают субстратом и поливают, предварительно утрамбовав почву.

Все вышеизложенные советы помогут легко вырастить действительно уникальные кустарники калины Бульденеж, чьи фантастические белые цветы станут не только украшением приусадебного участка, но и гордостью любого садовода.

Размножение

Выбирая оптимальный способ для размножения калины Бульденеж, стоит остановиться на одном из трех вегетативных способов:

1. Черенкование
2. Укоренение отводков
3. Деление куста

Черенкование

Наиболее популярный метод размножения, который достаточно прост даже для новичка. Дополнительным плюсом этого способа можно считать и то, что оставшиеся после плановых обрезок кустарников побеги послужат посадочным материалом. Главным требованием к последним станет наличие на стеблях 2-3 живых почек, при этом длина побега не должна быть меньше 10 см.

Работы следует проводить в середине-конце весны, если посадка осуществляется в открытый грунт. Если по какой-то причине мероприятие приходится осуществлять летом (например, после плановой подрезки кустов), то осенью укоренившиеся черенки следует пересадить в контейнеры, а высадку подросших саженцев производить на следующую весну.

Сам процесс не представляет собой ничего сложного:

1. Подходящие для размножения побеги аккуратно срезать и на 8-10 часов поставить в емкость с раствором корнеобразующего стимулятора.
2. Подготовить место высадки черенков, организовав необходимое количество посадочных лунок.
3. Готовые черенки поместить в лунки, углубляя их на глубину около 2 см.
4. Осуществить незначительный полив черенков, после чего накрыть их пленкой для создания эффекта парника, что обеспечит быстрое укоренение.

Отводки

Не более сложный способ размножения калины Бульденеж, также хорошо подходящий даже новичкам. Состоит он из следующих этапов:

1. Непосредственно рядом с материнским кустом выкопать бороздки глубиной не более 10 см.
2. На материнском растении выбрать необходимое количество однолетних побегов, после чего пригнуть их к канавкам и хорошо зафиксировать скобами
3. Отводки присыпать подготовленным субстратом (можно компостом), аккуратно утрамбовать и осуществить полив дождевой или отстоянной водой.
4. Регулярно увлажнять отводки для обеспечения укоренения, избегая при этом застоя воды в бороздках.
5. Как только отводки укоренятся, аккуратно их срезать и сразу же пересадить их в подготовленные отдельные емкости.
6. Когда отводки достаточно подрастут, можно приступать к стандартной высадке саженцев в открытый грунт.

Деление куста

Деление куста используется преимущественно для размножения редких или ценных сортов растений, поэтому подобный способ оптимально подойдет для калины Бульденеж. Но метод доступен только тем, у кого уже есть взрослый, правильно сформировавшийся и хорошо развитый куст, поскольку его придется разделить на части. При этом на каждой должны остаться собственные корни, а также почки возобновления в количестве не менее 3 штук.

После разделения кустарника все места срезов обязательно присыпаются порошковым углем, после чего каждую часть высадить отдельно, следуя стандартной технологии посадки саженцев.

Наиболее подходящим временем для размножения куста делением является весна, но если позволяют климатические условия региона произрастания, посадку можно осуществлять и осенью.