Смитианта

Сажаем рассаду цветов

Рассадным способом выращивается огромное количество цветов, как однолетних так и многолетних, в частности это такие популярные цветы, как:

• Астры,

• Бальзамины,

• Бархатцы,

• Петунии,

• Душистый табак,

• Георгины,

• Амаранты,

• Флоксы,

• Хризантемы,

• Настурции и др.

А для того, что бы рассада в дальнейшем получилась крепкой и здоровой, важно уделить серьезное внимание подготовке семян для будущей рассады

Подготовка семян

Семена цветов для рассады должны пройти предварительную подготовку перед проращиванием. Прежде всего, их нужно защитить от возможных болезней и адаптировать к перепаду температур. Сделать это можно одновременно.

Семена для рассады однолетних цветов — астры , гвоздики, левкоя и т.д. следует замочить в растворе марганца с добавлением щепотки борной кислоты. Посуду с замоченными семенами оставляем при комнатной температуре на 12 часов (удобнее это делать днем), а потом поместить в холодильник на то же время (на ночь).

Эту процедуру следует повторять до тех пор, пока семена не начнут набухать и проклевываться.

Емкости для выращивания рассады

Выбор посуды под рассаду — очень важный момент во всем процессе. Если цветов много, то лучше всего высевать их в деревянные ящички со съемным дном, особенно удобны ящики для выращивания рассады цветов в теплице. Высота такого ящика не должна превышать 5 см, а вся площадь его может быть разбита на ячейки.

Так же для выращивания рассады цветов в домашних условиях можно использовать бумажные пакеты из под молока. Разрезаем их пополам, в дне каждого проделываем несколько отверстий. Практичность этого способа в том, что такую рассаду можно высаживать на клумбы прямо в этих пакетиках.

Подойдут так же пластиковые стаканчики и образки пластиковых бутылок, высотой примерно 10 см. Наполняем их землей, не утрамбовывая и высеваем в них семена. Когда же подходит время высадки в открытый грунт, из такой посуды растения легко выталкиваются вместе с комом земли (землю предварительно следует увлажнить).

Все эти способы хороши тем, что корни и сами молодые растения остаются целыми и невредимыми.

• В любом случае перед посевом всю посадочную посуду обязательно следует обязательно продезинфицировать раствором марганцовки или просто ошпарить кипятком.

Почва для рассады

Успех выращивания рассады во многом зависит от качества грунта, в котором она будет расти

И этому вопросу следует уделять особое внимание

• Почва для посевов должна быть свежей,

• Не следует брать грунт, в котором раньше уже что то росло,

• Почвенный субстрат должен быть умеренно питательным и хорошо пропускать влагу.

При выборе грунта так же следует учитывать его состав. Идеальный грунт содержит дерн, торф и песок в пропорциях 3 : 1 : 1. Торф рекомендуется брать уже отлежавшийся не менее года, песок — крупнозернистый, предпочтительно — речной. При засыпки грунта в ящики, на дно следует насыпать 1 см чистого песка.

Правила посева

В зависимости о размеров семян, следует учитывать нормы посадок на единицу площади. Так в ящик длиной 50 см и шириной 35 см , высевают:

• мелкие семена — 0.5 г,

• средние семена — 2 г,

• крупные семена — 100 — 150 шт.

Мелкие и средние семена перед посевом удобнее смешать с мелким песком и просыпать в бороздки, проделанные на расстоянии 3 см друг от друга. Крупные кладут в лунки и засыпают прожаренным на сковородке песком. Затем ящики с посевами следует накрыть стеклом.

Особенности подсолнечника

Растение подсолнечник масличный (Helianthus annuus) является однолетником. Высота куста около 250 см, он имеет стержневую систему корней, которая проникает в грунт на глубину от 200 до 300 см. Неветвящийся прямостоячий стебель имеет мягкую и упругую сердцевину, на его поверхности имеются жесткие волоски. Верхние листовые пластины сидячие очереднорасположенные, а нижние — супротивнорасположенные длинночерешковые. Форма у них овально-сердцевидная с заостренной верхушкой, кромка у них пильчатая, а на поверхности имеется опушение, представленное жестким ворсом. Длина листьев около 0,4 м. Собранные в очень большие корзинки цветки окружены оберточными листочками. Особенность подсолнечника в том, что его бутоны и молодые корзинки способны поворачиваться за солнцем, при этом на протяжении дня они изменяют свою ориентацию с востока на запад. Однако по мере роста и созревания куста происходит фиксация положения корзинки, однако листва продолжает поворачиваться за солнцем. Длина краевых язычковых цветков 40–70 мм, они являются бесплодными. Внутренних цветков очень много и они являются трубчатыми обоеполыми. Как правило, у масличного подсолнечника вырастает лишь 1 соцветие, однако в некоторых случаях формируются дополнительные отростки с небольшими корзинками. Цветение длится около 4 недель и наблюдается в июле–августе. Опыление перекрестное при помощи насекомых и ветра. Плоды представляют собой немного сжатые семянки продолговатой формы со слабо выраженными гранями, их длина 0,8-1,5 см, а ширина — 0,4-0,8 см. Кожистый околоплодник покрыт лузгой (кожурой) белого, черного, серого либо полосатого окраса. Внутри каждого семени располагается ядро белого цвета, покрытое семенной оболочкой. Такое растение считается прекрасным медоносом.

Возможные проблемы

На растении могут поселиться такие вредные насекомые, как белокрылки, трипсы или клещи.

Во время интенсивного роста такое растение, как смитианта становится очень похожим на своего ближайшего родственника колерию. Отличием этих растений является то, что у смитианты отчетливо выражен период покоя, так как его надземная часть целиком отмирает. У колерии в зимнее время происходит оголение стеблей, а надземная часть отмирает полностью достаточно редко.

Чаще всего смитианта начинает болеть из-за того, что за ней неправильно ухаживают:

1. На поверхности листвы появляются коричневатые пятна. Есть несколько причин этого. Так, появление таких пятен может спровоцировать полив жесткой либо очень холодной водой. Также этому могут поспособствовать механические повреждения или жидкость, попавшая на листву.
2. Сероватый налет на листве — это может говорить о том, что в комнате чересчур высокая влажность воздуха и практически отсутствует вентиляции. Чаще всего так проявляется грибковое заболевание.
3. Ожоги на листве — в том случае, когда цветок длительное время находится под прямыми лучами солнца либо он перегрелся, на поверхности листочков могут появиться бледно-желтые пятнышки. Перенесите растение в тень и обеспечьте приток свежего воздуха. В том случае, если земля в горшке полностью высохла, следует произвести полив, но только после ее полного остывания. На окнах южной ориентации смитианте надо обеспечить хорошую вентиляцию и рассеянное освещение. Также листочки могут стать желтыми из-за недостатка либо избытка минеральных веществ в почве.
4. Отсутствие цветения — если будут нарушаться правила ухода. Это наблюдается при скудном освещении либо нехватке питательных веществ в грунте. Растение может не цвести из-за неправильного температурного режима либо неверного содержания во время периода покоя.

Размножение

Семена бобовника

  Барбарис: описание, виды и сорта, посадка в открытом грунте, уход, особенности для разных климатических условий включая Сибирь (65 Фото & Видео) +Отзывы

Размножать бобовник можно разными способами:

• семенами
• отводками
• прививками
• делением куста

При размножении семенами молодые растения оказываются более выносливыми, чем саженцы, полученные другими методами. Плоды бобовника созревают с сентября по октябрь. Посев полученных семян производят весной. Их жизнеспособность составляет 85%, а грунтовая всхожесть очень низкая – всего 8%, поскольку семена имеют плотную оболочку.

Чтобы повысить всхожесть и ускорить процесс прорастания, семена бобовника необходимо предварительно стратифицировать.

Для повышения всхожести применяют достаточно радикальные методы:

• ошпаривание кипятком
• стратификация в погребе или холодильнике во влажном песке на протяжении 1,5-2 месяцев или посев семян под зиму в открытый грунт
• обработка в течение 30-60 минут концентрированной серной кислотой (этот метод дает наилучшие результаты)
• скарификация – механическое повреждение целостности оболочки семян (в этом случае бобы необходимо потереть наждачной бумагой)

Семена бобовника можно высевать и в контейнеры с рыхлым субстратом, не содержащим органики. Посадку производят на глубину 0,5-1 см. Как правило, всходы появляются в течение месяца, а молодые растения развиваются достаточно быстро.

Весной их пересаживают в грунт на постоянное место. На Кавказе и в Крыму бобовник может неплохо размножаться даже самосевом. Такие растения, выросшие из семян, зацветают на 5-6 год.

При размножении отводками
Необходимо закрепить на поверхности земли один из нижних побегов и присыпать его грунтом. На укоренение отводка потребуется примерно один месяц, а уже осенью у него будет собственная корневая система. Однако отделить молодое растения от маточного куста и пересадить его можно будет только весной, до появления листьев.

При размножении черенками
Количество укорененных черенков составляет 63%. Это касается, в основном, только летних черенков, которые дают такой высокий процент укоренения. До появления корней их лучше накрыть пленкой. После укоренения черенки высаживают на постоянное место, и делать это также следует весной.

Метод прививки
Подходит для размножения гибридных разновидностей бобовника. На черенках, которые используются для прививок, должно быть не менее трех почек. Высаживают привитые растения в теплицы в легкий грунт и выращивают их в течение года, после чего молодые кустики готовы для пересадки на постоянное место.

Выращивание овсеца

Посадка

Размножается этот злак в основном вегетативно – делением куста, но если на вашем участке овсец вечнозеленый еще не растет, постарайтесь приобрести его семена и посеять их весной в открытый грунт на глубину 2 см. Уход за появившимися всходами не заключает в себе никаких тонкостей: просто иногда поливайте почву и слегка рыхлите ее вокруг всходов, а когда сеянцы немного подрастут, рассадите их просторней, вынимая каждое растение из грунта вместе с большим земляным комом.

При рассадном способе выращивания посев осуществляют ранней весной в горшочки, поскольку при пикировке или пересадке из ящика корень овсеца часто травмируется

В открытый грунт подросшие сеянцы пересаживают способом перевалки: субстрат в горшочках поливают, тыльной стороной ножа проводят между стенками горшка и грунтом по всей глубине, отделяя субстрат от стенок, кладут горшочек на бок, осторожно вынимают из него растение вместе с субстратом, помещают его в заранее подготовленную лунку и заполняют оставшееся пространство почвой. Ни в коем случае не дергайте и не тяните сеянец

Высаживают овсец на открытом солнечном месте, желательно на южной стороне сада, размещая на каждом м² не более четырех растений. Если вы решили вырастить из овсеца живую изгородь, между кустами достаточно будет интервала 40-50 см. Если вы высаживаете овсец как элемент композиции, то оставляйте между двумя кочками чуть больше места.

Почву растение предпочитает рыхлую, умеренно сухую, высокого содержания в грунте питательных веществ овсецу не требуется. Не подходят растению влажные и богатые грунты, а также расположенные в тени участки: в таких условиях листья овсеца утрачивают эффектный сине-голубой оттенок и становятся просто зелеными.

Правила ухода

В умеренном климате овсец почти не нуждается в поливе, даже летом: привыкший к горному климату, он не переносит сочетания высокой влажности с высокой температурой воздуха и в таких условиях плохо цветет. Понадобится полив только в случае аномальной засухи, иначе растение перестанет образовывать новые листья, а уже сформированные начнут сохнуть.

Частые подкормки могут только навредить декоративности овсеца. Удобрение вносят в небольших количествах спустя неделю после посадки растения в грунт, а затем овсец подкармливают минеральным комплексом один раз в год.

Овсец зимой

После того, как метелки овсеца отцветут и утратят декоративность, обрежьте их.

Обратите внимание: Корнесобственные яблони: выращивание из отводка.

Размножение

Размножают овсец семенами и делением куста. О том, как выращивать овсец из семян, мы рассказали вам в начале статьи. После третьей зимовки в саду куст овсеца, постепенно теряющий привлекательность, следует выкопать, разделить и рассадить. Делать это нужно только весной: деление и пересадка растения в осеннее время очень его ослабляют, и если за осенью последует влажная зима, пересаженное растение может подгнить. Трехлетние злаки легко переносят и деление, и пересадку.

Особенности овсеца

Овсец вечнозеленый ― это наиболее высокое травянистое многолетнее растение, высота которого может варьироваться от 30 до 100 сантиметров. Куст способен разрастаться в ширину до 100 сантиметров. Система корней у такого овсеца мочковатая и она залегает сравнительно глубоко. Узенькие прямостоячие листовые пластины линейной формы в длину достигают 50 см, они формируют пышную кочку. Их окрас варьируется от серо-синего до зелено-серого. Стебель в высоту достигает около 1,5 м, на нем находятся узенькие зеленовато-серые соцветия метельчатой формы, в длину достигающие от 40 до 100 мм. Цветение наблюдается с июля по август. Данный вид отличается зимостойкостью, и он является высокодекоративным, в связи с этим его очень часто используют в озеленении и в ландшафтном дизайне.

Овсец вечнозеленый посадка и уход

Овсец необычен за счет особого сизого оттенка растения. Это злак-многолетник с длинными узкими листочками, который не желтеет на протяжении года. Цветет овсец крупными метелками.

Корневая система развитая, высота куста достигает 50 сантиметров. Благодаря большим корням, растение легко переносит зимние морозы и засуху. Родиной злака считают каменистые почвы гор Альпы.

В природе насчитывается более 50 разновидностей растения.

Подробнее о растении овсец

В природе овсец вечнозеленый растет на высоте около 2000–2500 тысяч метров. Традиционно его можно увидеть в Альпах и средиземноморской местности. Это трава с длинными сизыми листьями, высотой растет от 30 до 50 см. Оттенок листьев от серо-зеленого до серо-синего оттенка. Листочки имеют острые концы, постепенно сужаются от основания кверху.

Если земля плодородная и питательная, то охват куста может занимать до метра в диаметре. Корни растения овсец мочковатые, расположены глубоко в земле. Зацветает овсец в середине лета. Цветы собираются в метелки до 1, 5 метров.

В теплом климате овсец вечнозеленый, в более прохладном климатическом поясе он становится полувечнозеленым. Он имеет преимущественно декоративное значение. В магазинах продающиеся разновидности злака похожи друг на друга. За счет длинного корня овсец может получать необходимые питательные вещества из почвы летом в период засухи и хорошо переносит зимние морозы.

География распространения и применение

Этот многолетний овсец можно увидеть в европейских странах, в Азии. Нередко он произрастает и в африканских странах. Он распространен в гористых местностях. Дикие разновидности злака идут на корм скотине, но оно не самое полезное для питания животных. Поэтому овсец чаще используется в декоративных целях, благодаря своей необычной окраске.

В холодном климате при выпадении снега и при наступлении заморозков овсец не сохнет, но листья его поникают. В теплом климате овсец живородящий остается вечнозеленым. Такое преимущество перед другими растениями привлекает ландшафтных дизайнеров. Он не вымерзает, не высыхает даже, если его мало поливают, не боится холодных ветров.

Высаживание в открытый грунт

Размножение происходит делением многолетнего куста, но возможно высевание семян в весенние месяцы. Сеять посадочный материал необходимо в открытую почву, заглубляя их на пару сантиметров. Ухаживать за сеянцами несложно, достаточно просто время от времени поливать овсец и рыхлить грунт.

По мере роста овсец пустынный следует рассадить с большим интервалом, пока сеянцы не разрослись. Пересаживание осуществляют вместе с земляным комом.

Подготовка на зиму

После цветения злак можно срезать под корень, укрывать его не следует. В первую зиму он не теряет окраску. Весной перезимовавшие листочки теряют свой цвет, становясь светлыми. Их можно просто выдернуть. После третьего года овсец обычно заменяют более новым растением или делят на части и рассаживают. Так, он не потеряет свою декоративность.

Растение в ландшафте

Овсец эффектно смотрится среди осеннего сада пожелтевшей и покрасневшей листвы. Растение сохраняет свою декоративную функцию, даже когда остальные цветы завяли и пожухли. Его нередко комбинируют с флоксами, ирисами, лавандой. Красивое сочетание получается, если посадить рядом сальвию или камнеломку. Сизые длинные листья растения овсец оттеняют природную красоту цветов.

Его используют для оформления альпийских горок, искусственных прудов, миксбордеров. Легкие листочки придают воздушность и легкость созданным композициям. Возможно оформление растением овсец моноклумб или сочетание его с другими злаковыми. Еще вариант — живая изгородь из овсца. Она сохранит свой декоративный вид до трех лет.

Выращивание овсеца

Посадка овсеца в открытый грунт

Размножается этот злак в основном вегетативно – делением куста, но если на вашем участке овсец вечнозеленый еще не растет, постарайтесь приобрести его семена и посеять их весной в открытый грунт на глубину 2 см. Уход за появившимися всходами не заключает в себе никаких тонкостей: просто иногда поливайте почву и слегка рыхлите ее вокруг всходов, а когда сеянцы немного подрастут, рассадите их просторней, вынимая каждое растение из грунта вместе с большим земляным комом.

На фото: Выращивание овсеца в саду

При рассадном способе выращивания посев осуществляют ранней весной в горшочки, поскольку при пикировке или пересадке из ящика корень овсеца часто травмируется

В открытый грунт подросшие сеянцы пересаживают способом перевалки: субстрат в горшочках поливают, тыльной стороной ножа проводят между стенками горшка и грунтом по всей глубине, отделяя субстрат от стенок, кладут горшочек на бок, осторожно вынимают из него растение вместе с субстратом, помещают его в заранее подготовленную лунку и заполняют оставшееся пространство почвой. Ни в коем случае не дергайте и не тяните сеянец. Кипарисовик: посадка и уход, размножение и виды

Кипарисовик: посадка и уход, размножение и виды

Высаживают овсец на открытом солнечном месте, желательно на южной стороне сада, размещая на каждом м² не более четырех растений. Если вы решили вырастить из овсеца живую изгородь, между кустами достаточно будет интервала 40-50 см. Если вы высаживаете овсец как элемент композиции, то оставляйте между двумя кочками чуть больше места.

Почву растение предпочитает рыхлую, умеренно сухую, высокого содержания в грунте питательных веществ овсецу не требуется. Не подходят растению влажные и богатые грунты, а также расположенные в тени участки: в таких условиях листья овсеца утрачивают эффектный сине-голубой оттенок и становятся просто зелеными.

Уход за овсецом в саду

В умеренном климате овсец почти не нуждается в поливе, даже летом: привыкший к горному климату, он не переносит сочетания высокой влажности с высокой температурой воздуха и в таких условиях плохо цветет. Понадобится полив только в случае аномальной засухи, иначе растение перестанет образовывать новые листья, а уже сформированные начнут сохнуть.

Частые подкормки могут только навредить декоративности овсеца. Удобрение вносят в небольших количествах спустя неделю после посадки растения в грунт, а затем овсец подкармливают минеральным комплексом один раз в год.

Овсец зимой

После того, как метелки овсеца отцветут и утратят декоративность, обрежьте их. Зимует овсец вечнозеленый без укрытия. Всю первую зиму овсец остается сине-зеленым, не меняя своей окраски. К весне в его густой листве появляются обесцвеченные листья, как седые прядки в густой шевелюре

Осторожно выдерните их, ухватив как можно ближе к основанию, и куст опять обретет привлекательность. После третьей зимовки куст нужно омолодить

Размножение овсеца

Размножают овсец семенами и делением куста. О том, как выращивать овсец из семян, мы рассказали вам в начале статьи. После третьей зимовки в саду куст овсеца, постепенно теряющий привлекательность, следует выкопать, разделить и рассадить. Делать это нужно только весной: деление и пересадка растения в осеннее время очень его ослабляют, и если за осенью последует влажная зима, пересаженное растение может подгнить. Трехлетние злаки легко переносят и деление, и пересадку.

Пихта: посадка и уход, размножение и виды

На фото: Выращивание овсеца во вдоре

Посадка семян альстромерии на рассаду

Альстромерию легко вырастить из семян в домашних условиях. Цветение при этом наступает через два года, а иногда и на третий. К посадке приступают в феврале-марте, однако для гибридов может выбираться иное время. Грунт для альстромерии составляют из 2 частей лиственной и 1 части дерновой земли.

Семена помещают на грунт, слегка придавливают, затем посыпают небольшим количеством земли и поливают. Сверху рекомендуется накрыть пленкой или стеклом. Далее необходимо провести процедуру стратификации. Для этого ящики выдерживают три недели при температуре от 2 до 5 градусов. Низкая температура провоцирует более быстрое прорастание семян. Как только появятся ростки, процесс стратификации завершен.

Прорастают сеянцы в течение месяца. Когда появятся три настоящих листочка, рассаду пикируют. В грунт высаживают в конце весны. Практикуется и выращивание в домашних условиях, когда альстромерию оставляют в горшках или высаживают на балкон. Для этих целей больше подойдут низкорослые сорта.

Описание цветка альстромерия

Корни у альстромерии сочные и веретенообразные. Стебли прямостоячие и гибкие. Листики расположены в верхней части стебля, линейной формы, слегка изогнуты, тонкие и цельные. Особенность альстромерии заключается в том, что её листики перевернуты на 180 градусов, из-за этого верхняя часть листика находится снизу, а нижняя сверху. Цветки розового, жёлтого, сиреневого, оранжевого и красного цвета, имеют пятнистый окрас. При правильном уходе альстромерия может цвести 2 раза за сезон — весной или летом и в начале осени. Плод похож на коробочку, в которой вызревают шаровидные семена. Альстромерия очень плохо переносит зимние морозы, поэтому в регионах с холодной зимой её чаще всего выращивают в оранжерее или теплице, реже в качестве комнатного растения.

Вредители и болезни

Одним из главных преимуществ овсеца является отсутствие у него врагов среди вредителей.

Что касается болезней, то в жаркое дождливое лето в недостаточно дренированном грунте корни растения могут поражаться грибковыми инфекциями и зимой подгнивать. В условиях повышенной влажности и высокой температуры овсец скудно цветет, а к концу лета может заболеть ржавчиной. Чтобы растение не поражалось этой грибковой болезнью, его выращивают на хорошо продуваемом ветром месте. Если все же признаки ржавчины появились, обработайте куст овсеца бордоской смесью или другим фунгицидным препаратом.

При симптомах гниения корней выкопайте овсец и осторожно удалите с его корней гниющие участки, срезы обработайте угольным порошком и посадите куст в другом месте, обеспечив ему хороший дренаж

Посев подсолнечника в открытый грунт

В какое время сажать

Высев семян подсолнечника в открытую почву проводят в последние дни апреля либо первые — мая, при этом почва должна прогреться до 8-12 градусов. Данное растение отличается неприхотливостью к условиям выращивания, так, сеянцы способны выдержать заморозки до минус 5 градусов, а также им нестрашна и засуха

Но существует несколько правил, на которые надо обязательно обратить внимание:

• на одном и том же участке подсолнечник нельзя выращивать несколько лет подряд, надо обязательно делать перерывы в 3-4 года;
• плохими предшественниками такой культуры являются свекла, томаты и бобовые растения;
• лучшие предшественники подсолнечника: зерновые и кукуруза;
• при посадке такой культуры надо учитывать, что в диаметре ее системы корней не может нормально расти и развиваться ни одно растение.

Подходящая почва

Такая культура лучше всего растет в питательной почве, при этом в системе корней должно присутствовать какое-то количество глины, а под ней должна находиться влага. Такое растение отличается способностью приспосабливаться и к иным видам грунта как к тяжелым, так и к легким. Однако нужно помнить, что для выращивания подсолнечника не следует выбирать болотистые, кислые либо засоленные почвы.

Прежде чем приступить к посеву, участок надо подготовить. Для этого с него удаляют всю сорную траву и перекапывают, внеся при этом в почву комплексное минеральное удобрение. Часть огородников уверены в том, что вносить в грунт удобрение непосредственно перед посевом данной культуры не обязательно, они полагают, что если в данной почве прекрасно растут иные растения, то в ней успешно можно выращивать и подсолнечник.

Правила посева

Прежде чем приступить к высеву, посевной материал необходимо подвергнуть калибровке, а потом его протравливают, для этого погрузив в раствор марганцевого калия (1%) на 14 ч либо его на ночь погружают в луково-чесночный настой. Чтобы его приготовить, надо соединить шелуху лука со 100 граммами измельченного чеснока и парой литров только что вскипевшей воды. Спустя 24 ч настой надо процедить через марлю. Такой настой сможет не только истребить все патогенные микроорганизмы, но и первое время будет отпугивать от посевного материала грызунов и вредных насекомых.

Высев семян проводят в увлажненную почву, заглубляя их в нее на 80 мм, при этом в одно гнездо надо поместить по 2 либо 3 штуки. При посадке высокорослых сортов меж кустами надо соблюдать расстояние около 100 сантиметров, а меж среднерослыми сортами дистанция должна быть около 60 сантиметров. Чем меньше будет дистанция меж кустами, тем мельче будут семечки нового урожая и наоборот.

Что посадить после подсолнечника

Подсолнечник сильно истощает грунт, в связи с этим после него рекомендуется выращивать бобовые культуры (фасоль, вику, сою, горох и люпин), а овощные растения для этого не подойдут. Благодаря бобовым грунт сможет отдохнуть, и он насытится азотом. После бобовых на следующий год на данном участке можно будет посадить огурцы.

Интересные заметки о цветке и области применения маттиолы

Обычно цветоводы не особо мудрствуют с классификацией этого представителя флоры и именно «маттиолой» либо «ночной красавицей» считают разновидность Маттиолы двурогой (Matthiola bicornis). Это же растение встречается под синонимом Matthiola longipetala. Левкоем же в свою очередь именуют только растение с эффектными махровыми цветками — Маттиолу седую (Matthiola incana).

Издавна народные знахари знали об этом растении, как о лекарственном, поскольку оно обладает свойством противостоять болезнетворным бактериям. Аромат маттиолы характеризуется нежными нотами, но при этом он способен снимать проявления головной боли и даже облегчать течение мигрени. Народная медицина применяла левкой для приготовления настоев и отваров, которые прописывалось принимать пациентами с целью улучшения обмена веществ. Также наблюдалось мочегонное и увеличивающее сократимость миокарда (кардиотоническое) действие. В качестве антибактериального препарата можно применять настой на спирту из листвы левкоя. Если больной страдает от ревматических болей и подагры, то ему предписывалось принимать настой из семенного материала маттиолы и листьев.

Но, несмотря на все активные и положительные действия левкой не состоит в фармакопейных списках РФ, а официальная медицина не использует растение в лекарственных целях, хотя оно издавна известно знахарям из народа.

Хотя особых противопоказаний и не выявлено, однако необходимо учитывать некоторые особенности при приеме препаратов на основе левкоя. Среди них значатся: беременность, кормление грудью и детский возраст пациента. Также может быть выявлена индивидуальная непереносимость растения, вследствие которой возможно возникновение проявлений аллергии.

Ботаническое описание

Овсец вечнозеленый – самый высокий травянистый многолетник, достигающий в высоту от 30 см до 1 м. В ширину он тоже может разрастаться до 1 м. Мочковатая корневая система растения залегает глубоко. Образующие густую кочку листья овсеца, узкие, линейные, прямостоячие, длиной до полуметра, окрашены в диапазон оттенков от серо-зеленого до сине-серого. Узкие серо-зеленые метельчатые соцветия длиной 4-10 см образуются на стебле высотой до 150 см. Цветет этот злак в июле-августе. Овсец вечнозеленый обладает морозостойкостью и высокими декоративными характеристиками, благодаря которым он широко используется в ландшафтном дизайне и озеленении.