Какие гвозди нужны для обрешетки крыши размеры

Какие крыши лучше покрывать рубероидом

Крыша служит для защиты дома от атмосферных осадков, поэтому к выбору материала кровли следует подходить очень взвешенно. Рубероид широко используется при ремонте и монтаже мягких кровель, где он отлично зарекомендовал себя как недорогой и удобный материал. Его часто используют и в загородном строительстве, покрывая им дома и подсобные помещения.

Рубероид кладут на деревянную основу, которую необходимо тщательно подготовить. Это делается для того, чтобы избежать даже малейших прогибов обрешетки или сплошного деревянного настила скатной крыши. В отличие от металлочерепицы или ондулина рубероид не обладает прочностью на разрыв и требует тщательно подготовленной подложки.

Кроме того, необходимо учитывать предельные углы наклона скатов крыши при использовании этого довольно пластичного, особенно при нагреве, материала. В зимнее время на чрезмерно пологой крыше рубероид будет испытывать значительные снеговые нагрузки, превышающие его прочностные показатели. А на слишком крутой крыше под прямыми солнечными лучами в результате нагрева он может сползать, делая ненадежными элементы крепления.

Чтобы обеспечить долговечность, стелить рубероид на деревянную крышу следует при наклоне скатов от 8 до 50 градусов. Перед началом кровельных работ необходимо проверить состояние обрешетки или сплошной листовой подложки, выполнив ряд операций, а именно:

• выбрать сухой материал для обрешетки во избежание дальнейших деформаций;
• убедиться, что щели между досками обрешетки не превышают 1,5 см;
• убрать все неровности, дефекты и выступающие сучки на обрешеточных досках;
• если это ремонтные работы, то удалить старое покрытие и крепежные элементы;
• в случае укладки сплошного листового покрытия на черновую обрешетку убедиться в абсолютно ровном прилегании стыков;
• убедиться в жесткости и неподвижности частей обрешетки и отсутствии деформаций, могущих привести к разрыву будущей кровли из рубероида.

Все части и листы обрешетки желательно обработать антисептическим составом, а необрезные доски выровнять и очистить от коры. Крепить элементы подложки необходимо, заглубляя гвозди и саморезы, чтобы избежать прорыва кровельного материала при монтаже.

Виды обрешеток в зависимости от кровельного материала ↑

Обрешетки (опалубки) бывают двух типов:

• разреженными –используют чаще для листового волнистого материала, минимальное расстояние между обрешетинами – 40–50 мм. Как материал используют брус для обрешетки сечением 50 на 40–50 или доски: ширина 10–20 см, толщина – 2,5– 3 см.
• сплошными – выполняются из шпунтованных досок (2,5х10 см), а в настоящее время чаще из влагостойкой фанерой или ОСП3, с зазором между деталями в 1 см. Этот тип в основном используют для штучных кровельных материалов.

Как правило, сплошную опалубку выполняют следующим образом. Монтируют разреженную и делают по ней второй слой опалубка. Здесь возможно два варианта исполнения:

• на разреженную опалубку набивают, вплотную укладывая одну к другой сухие доски (лучше шпунтованные). Они должны располагаться под углом в 45° по отношению к первому слою –разреженной опалубке;
• на первую – крепят листовые материалы, типа влагостойкой фанеры.

Таким образом, чтобы уложить кровлю, необходимо сделать специальный каркас: сначала, повторяя рисунок стропил, монтируют контробрешетку, после чего, уже поперек им, прибивают сам каркас, на который укладывают кровельное покрытие.

Структура каркаса определяется видом кровли. Скажем, в случае металлочерепицы для монтажа используют бруски с квадратным сечением (□ 50, □ 60), которые укладывают с определенным шагом. В то же время под битумную черепицу или рулонное покрытие выполняют сплошной настил, используя водостойкую фанеру или тонкие доски.

Эти конструктивные элементы дают возможность сделать покрытие для крыши из выбранного материала сплошным и обеспечивает прочность кровельной конструкции.

Что выбрать – саморезы или гвозди

Гвоздь представляет собой длинный стальной стержень с заострённым кончиком. При вбивании в древесину он расклинивает её волокна, которые, стремясь вернуться в исходное положение, сдавливают стержень со всех сторон. Это давление и удерживает его в материале.

Стержень самореза оснащён резьбой – спиралевидным выступом, который при вкручивании в дерево нарезает в его толще бороздки. Этот крепёж в древесине удерживают не только боковые силы сдавливания, но и сопротивление стенок этих бороздок.

Принципы гвоздевого и резьбового соединения деревянных деталей

Сравним устойчивость этих метизов к вертикальным (вырывающим) и боковым (срезающим и изгибающим) нагрузкам.

Устойчивость к вертикальным нагрузкам

Если рассматривать расклинивающие и резьбовые метизы с точки зрения вырывающих нагрузок, то последние явно прочнее. Чтобы вырвать из дерева гвоздь, необходимо преодолеть силы упругости, удерживающие его стержень. Для выдёргивания самореза этого недостаточно, нужно ещё и разрушить бороздки, сжимающие резьбу.

Для примера, вбитый в сосновый брус гвоздь длиной 40 мм выдёргивается из него при усилии, равном 32 кг, а вкрученный в него саморез с такой же толщиной и длиной 22 мм можно достать, только приложив усилие, равное 74 кг.

Поэтому, выбирая, чем крепить обрешётку крыши, гвоздями или саморезами, многие отдают предпочтение саморезам, справедливо полагая, что такое соединение гораздо крепче.

Вырыванию самореза противостоит сопротивление винтовых бороздок

Однако помимо вертикальных нагрузок на элементы крепления воздействуют и боковые, возникающие при смещении деревянных деталей друг относительно друга из-за ветрового давления или неравномерного набухания древесины.

Устойчивость к боковым нагрузкам

Боковые нагрузки, воздействующие на крепёж, имеют динамический характер: они то усиливаются, то ослабевают. Гвоздь благодаря своей относительной гибкости выдерживает их легко: при смещении деталей он изгибается.

Дело в том, что гвозди делают из стальной проволоки методом холодной ковки, не подвергая термической обработке. А саморезы – из химически и термически обработанной стали, обладающей высокой твёрдостью, необходимой для нарезания резьбы. Но повышенная твёрдость не позволяет им изгибаться и смещаться вслед за материалом, поэтому при нагрузке на сдвиг они ломаются.

Разная реакция гвоздя и самореза на боковую нагрузку

Прежде чем крепить обрешётку саморезами, нужно учесть и тот факт, что дерево, впитывая влагу, набухает, а толщина скреплённых элементов увеличивается. Гвозди при этом выдавливаются из пробитого ими канала, а вот саморезы удерживаются резьбой и не могут смещаться, поэтому часто разрываются у основания, под самой головкой.

Почему лучше гвозди

Вырывающие усилия действуют на соединение обрешётки со стропилами в гораздо меньшей степени, чем боковые. Они могут быть значительными в тех случаях, когда подкровельное пространство не защищено от порывов ветра, направленных на внутренние стенки скатов. Примером могут служить навесы, крыши открытых террас и павильонов. Но в большей степени от них страдают листовые кровельные покрытия, которые могут оторваться от стропил вместе с плохо закреплённой обрешёткой.

Сорванная ветром кровля

Гораздо чаще крепёж не выдерживает разнонаправленного смещения частей деревянной конструкции и влияния атмосферных факторов в течение длительной эксплуатации. Гвозди показывают большую выносливость к таким «волновым» воздействиям.

Ошибки при устройстве обрешетки

• Ошибки кроются в мелких деталях. Их игнорирование дает нарастающий эффект и приводит в перспективе к критическому значению в работе всей крыши.
• Применение черных метизов: гвоздей и саморезов. Да, они дешевле цветных. Но по сроку службы не подходят. Неоцинкованные гвозди подвержены коррозии. В эксплуатируемых чердаках, там, где торчат гвозди, их нельзя загибать. Черные саморезы неустойчивы к ветровым нагрузкам и у них отлетают шляпки
• Применение коротких метизов.
• Занижение вентканалов под металлической кровлей с 50 мм до 20-30 мм. Вроде, есть экономия на дереве. Но, в итоге, спустя некоторое время, вероятность засорения входных отверстий растет и может привести к появлению влаги на внутренней стороне профнастила. Эта капиллярная влага ускорит коррозию черных метизов.
• Отсутствие вентиляционной ленты на карнизе, ее дефекты, порча, замена на сомнительные аналоги с крупными отверстиями – опять же ведут к засорению каналов.
• Отсутствие зазора между водоприемным желобом и лобовой доской карниза в зимнее время вызовет нарастание снега и льда на крае карниза. Многократное повторение такой “процедуры” перекрывает вентиляцию а также выводит из строя систему сбора воды с крыши.

Под черепицу

По мнению специалистов, именно черепичные кровли обладают наиболее оптимальными эксплуатационными характеристиками с точки зрения качества и долговечности. Обычно это однослойные конструкции, обрешетка под которые обустраивается из брусков сечением не менее 6 см.

Шаг укладки ориентируется на габариты используемой черепицы. Некоторые ситуации предполагают создание двойной обрешетки, из такого же материала. Для достижения равномерности прилегания черепицы требуется соорудить максимально ровную плоскость конструкции. Это подразумевает использование бруса с одинаковым размером.

Почему гвоздь назвали толевым?

Столкнувшись с деревянными изделиями, у многих людей возникает нормальный и вполне закономерный вопрос – какие именно гвозди применять для строительства? Как материал, для изготовления обычно применяют сталь, но иногда встречаются медные, латунные и бронзовые гвозди. Занимаясь работой, обычно выполняемой плотниками или кровельщиками, неплохо было бы узнать, какие есть размеры у данного крепежного элемента

Немаловажно и то, с какими досками придется работать, какую толщину придется пробить, чтобы наше соединение было как можно прочнее

Что интересно, по назначению разделяют довольно большое количество гвоздей разной формы и длины. Строительные гвозди, изготовленные из проволоки, имеют разный диаметр стержня, в зависимости от него могут иметь плоскую или коническую головку. Если у гвоздя диаметр стержня до 1,6 мм, то у него будет вверху плоская головка. Ну, а при большем диаметре используют коническую шляпку. Обычно диаметр плоской головки равняется двойному диаметру стержня. В случае конической головки действует другое правило, когда это отношение несколько может уменьшиться, а обхват стержня – увеличиться.

Все об обрешетке для натуральной черепицы

Обрешетка — это важный элемент стропильной системы. Она должна обеспечивать надежную поддержку кровли, соответствовать ей по размеру и несущей способности.

С точки зрения конструкции, обрешетка — это система горизонтальных планок, уложенных непосредственно на планки контробрешетки в перпендикулярном направлении. Она размещается на всей поверхности каждого ската крыши. Подсистема почти для всех видов кровли, включая металлическую, рулонную и мягкую. Планки распределяются по всей площади скатов так, чтобы опорные элементы и отверстия для крепежных деталей располагались точно над планками.

Плотность обрешетки может колебаться в зависимости от типа покрытия. Бывают разные варианты заполнения скатов, от разреженного до сплошного. В первом случае каждая планка находится точно под крепежными отверстиями, во втором — покрывает всю площадь ската без зазоров.

Обрешетка используется на всех видах стропильных систем, включая плоские или круглые. Монтаж обрешетки является последней операцией перед укладкой кровли. От качества и точности выполнения работ зависит долговечность и эффективность службы кровельного полотна.

Натуральная черепица создает высокую нагрузку на несущие конструкции и требует ответственного подхода к расчету и монтажу опорной системы. Материал штучный, поэтому требуется точное размещение планок для надежной фиксации на опорах.

Назначение

Назначение обрешетки — образование несущей системы и поддержка кровельного покрытия. Планки располагаются точно под элементами фиксации — монтажными отверстиями или выступающими опорными деталями

Для натуральной черепицы правильное размещение обрешетки важно вдвойне, так как материал мелкоформатный, количество элементов фиксации у него невелико

Нагрузка от такой кровли на обрешетку и другие элементы крыши самая высокая. Она требует от всех элементов опорной системы максимальной прочности и надежности. Если в регионе в зимнее время выпадает много снега, надо учесть еще и снеговую нагрузку, иначе можно просчитаться с толщиной обрешетки и получить провалы кровли.

Отличие от контробрешетки

Контробрешетка и обрешетка — это разные элементы кровельной системы. Они носят схожие наименования, размещаются в непосредственном контакте друг с другом, но конструкция и функции этих элементов совершенно разные.

подробнее про контробрешетку для натуральной черепицы

Контробрешетка устанавливается на стропильные ноги, поверх гидроизоляционной мембраны. Она нужна для создания вентиляционного зазора между кровельным покрытием и элементами кровельного пирога (точнее, теплоизолятором и его защитными оболочками).

Контробрешетка не является обязательным элементом стропильной системы. Она необходима только для отапливаемых чердаков с утеплением кровли. Если чердак холодный и не оснащен гидрозащитным полотном, контробрешетку не устанавливают. Это элемент, который можно установить или игнорировать, исходя из конструкции крыши.

Обрешетка присутствует в составе любой стропильной системы, независимо от ее конструкции или конфигурации. Без контробрешетки стропильную систему можно использовать, но без обрешетки крыш не бывает.

Особенности монтажа пластиковой обрешетки

Обычно в качестве альтернативного материала для устройства обрешетки рассматривается металл. Древесина не всегда позволяет достичь необходимой прочности, поэтому ее заменяют профильными элементами. Однако, в некоторых случаях допустима и пластиковая обрешетка, установка которой предполагает некоторые отличия, но в целом техника крепления остается прежней. Фиксация осуществляется через специальные отверстия в элементах при помощи болтов или саморезов. Но особенность пластиковых панелей для обрешетки заключается в том, что их конструкция дает возможность более надежного крепления к стропилам с помощью системы пазов. Существуют разные модели таких элементов, которые следует подбирать конкретно под запросы определенной крыши.

Расчет количества шифера для кровли

При выборе профиля шифера, из которого будет выполняться кровля, стоит учитывать, что, чем больше волн имеет лист продукции, тем кровля будет экономичней. Это значит, что соседние листы будут меньше перекрывать друг другу, следовательно, больше площади листа окажется полезной.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Следует помнить, что при подсчете количества необходимого шифера нужно учитывать угол наклона крыши.

Рассмотрим два варианта.

1. Угол наклона меньше 15 градусов. В этом случае нахлест шифера при укладке должен быть в две волны, а длина перекрытия нижних листов верхними не менее 200 мм.
2. Угол больше 15 градусов. Нахлест соседних листов может быть в одну волну, величина перекрытия – 160 мм.

Нахлест кровли

Соответственно, в первом случае, если крыша пологая, уйдет большее количество материала. К тому же, при небольших углах склона возможно скапливание на кровле снега зимой, что приведет к существенным нагрузкам на конструкцию крыши.

ВАЖНО!

Для расчета количества шиферных листов

, а также расчета стропил и обрешетки рекомендуем воспользоваться нашим

онлайн калькулятором

Итак, чтобы подсчитать количество необходимого шифера для устройства кровли, нужно:

1. Общую длину ската крыши по козырьку разделить на ширину листа материала и к результату прибавить 10 процентов (18 процентов для пологих крыш) для учета вертикального перекрытия листов.
2. Измерить расстояние между карнизом и козырьком, прибавить к нему длину свеса покрытия над козырьком, результат поделить на длину шиферного листа и прибавить 13 процентов (20 процентов для пологих крыш) на горизонтальное перекрытие листов.
3. Оба результата перемножаем и прибавляем 10 процентов «про запас», чтобы не бегать по магазинам, если не хватит пары листов.

Что это такое?

Термин «рейки» может применяться как к несущим конструкциям зданий, так и к вспомогательному оборудованию транспортных средств. Однако чаще всего это слово используется в первом значении, и именно в этом контексте оно будет рассмотрено. Стяжки представляют собой решетки или сплошные доски, уложенные поверх ножек балок. Количество слоев в различных вариантах может быть разным: выбор между двухслойной и однослойной конструкцией зависит от практических потребностей. Со стороны может показаться, что все очень просто, но это впечатление обманчиво.

Только при правильной конструкции «кровельных брусьев» можно добиться разумного распределения возникающих нагрузок. Даже эти конструкции отвечают за формирование четко определенной геометрии скатов крыши. Наконец, все доски обрешетки должны быть закреплены на несущем материале крыши.

Узлы примыканий шиферной кровли к стенам и трубам на крыше

В местах примыкания кровли

к выступающим над кровлей к стенам и парапетам следует предусматриватьзащитные фартуки из оцинкованной кровельной стали, верхний конец которых вводят в борозду, закрепляют на стене и герметизируют. Нижний конец фартука должен перекрывать не менее одной волны.

По скату кровельзащитные фартуки должны укладываться снизу вверх и иметь нахлестку не менее100 мм . Последний на скате уголок соединяютс коньком крыши . Место стыка уголкафартука и конька крыши заделывают цементным раствором.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ: Гидроизоляция кровли рулонными материалами

Узел устройства поперечного примыкания шиферной кровлик выступающей над кровлей стене показан на рис.14.

Места примыкания шифера к стенам и парапетам должны быть защищены фартуками

, апримыкания к трубам —воротниками из оцинкованной кровельной стали .

Для сопряжения кровли с дымовыми трубами

делаютвертикальный воротник из листовой стали, плотно охватывающийкладку трубы . Во избежание затекания водыв месте примыканияворотника к трубе он поднимается под распушку (утолщение кладки трубы в 1/4 кирпича). Углубление под распушкой называютвыдрой .

Со стороны конька крыши

, для отвода водыот стенки трубы , устраивают распалубку, образующуюдва разжелобка , отводящих воду по обе стороны трубы.

Рядовое покрытиеската крыши устраивается вплотную к стволу трубы. Широкие горизонтальные отвороты переднего (рис.15 поз.5) и боковых (рис.15 поз.6)уголков воротника крепят шурупами, пропускаемыми через гребни волн основного покрытия.

Узел устройства воротника на шиферной кровледля трубы с вентиляционными каналами показан на рис.16.

Для защиты кладки трубы от увлажнения

поверх неё устраиваютколпак из оцинкованной стали .

Стойки антенн

и различные стержнидля закрепления оттяжек должны проходить через отверстияв гребне шиферных листов , жёстко соединяться с несущими конструкциями и защищаться от затекания воды.

Узел закрепления стойки антенны на кровлеиз асбоцементных волнистых листов показан на рис.17.

При смене обделок дымовых и вентиляционных труб

,примыканий и других частей покрытий, выполненныхиз кровельной стали , запуск под листы рядового покрытияиз асбоцементных листов должен быть сделан на прежнюю величину, но не менее150 мм .Напуск разнородных элементов покрытия нафартуки должен быть не менее150 мм .

А. Герметизация стыков в шиферных крышах.

Кровли из волнистых листов

выполняют односкатными или двускатными. Такие кровли применяют на крышах с уклоном 20% и более.В пологих крышах при уклонах кровлиот 10 до 20% должна выполнятьсягерметизация продольных и поперечных стыков .

В районах с продолжительными снежными бурями необходимо предусматривать уплотнение поперечных швов ската крыши

лентами из сжимаемых материалов (гернита, эластичного полиуретана и др.). В складских зданиях для хранения зерна независимо от уклона кровель необходимо предусматривать уплотнение продольных и поперечных соединений между листами.

Для герметизации соединений между асбестоцементными листами

используютгерметизирующие мастики . Необходимо предусматривать герметизацию продольных и поперечныхсоединений кровельных листов , есликарнизные участки кровель затеняются от солнечного освещения соседним строением.

В сухих климатических районах при длине ската кровли до 9 м

и нахлестке листоввдоль ската не менее200 мм допускается предусматривать асбестоцементные кровли из листов ВО и других видовс уклоном 10% , без герметизации соединений.

Конструкция обрешетки

При возведении кровли своими руками нам необходимо заранее продумать конструкцию несущих частей. И дело касается не только стропил, формирующих основной каркас, но и обрешетки – комплекса деталей, служащих непосредственной опорой для шифера, черепицы, ондулина и т.д.

Схема каркаса под шифер

В зависимости от того, как расположены эти детали относительно друг друга, специалисты выделяют несколько разновидностей обрешетки:

Тип	Особенности конструкции	Назначение
Разреженная	Несущие элементы – брусья или доски – крепятся к лагам с шагом 60 – 75 см и более.	Для установки крупногабаритных кровельных материалов, таких как шифер и профнастил
Уплотненная (стандартная)	Все детали размещаются на каркасе кровли с зазором от 25 до 50 см, что обеспечивает повышенную жесткость фиксации.	Такая конструкция подойдет для большинства штучных кровельных материалов стандартного размера (металлочерепица), а также для тонкого профнастила или еврошифера с высокой эластичностью.
Сплошная	Может быть двух видов: собранная из досок, подогнанных практически вплотную; собранная из щитов влагостойкой фанеры или аналогичного материала (ОСБ, ДСП).	Предназначается в основном для мелкой штучной кровли (черепица), а также для эластичных материалов (битумный шифер).
Двойная	Формируется из двух слоев досок или брусьев. При этом нижний слой обычно делают разреженным, а верхний – более плотным или вообще сплошным.	Используется для кровли крыш сложной формы, а также для обустройства скатов, испытывающих повышенную нагрузку.

Комбинированный вариант: плотная обрешетка на скатах и сплошная в ендовах

Для чего нужна обрешетка крыши, какая бывает, под какой материал какую выбрать

Невозможно построить кровельную систему без обрешетки, которая крепится к верхней части стропил. Они служат непосредственным местом крепления обрешетки окончания крыши.

Из чего состоит крыша

Крыша не только придает зданию элегантный внешний вид, но и выполняет функцию предотвращения проникновения дождя, снега, жары и холода через потолок. Кроме того, крыша значительно уменьшает воздействие стоков на стены и поверхности подвального помещения, что существенно продлевает срок их службы. В большинстве случаев здание покрывается 2 или 4 скатными крышами: последние могут быть устроены несколькими способами.

Обычная скатная крыша включает в себя:

• Стропила. Для соединения этих вертикальных или горизонтальных опор обычно применяют угловое соединение, оснащаемые болтами и скобами.
• Мауэрлат. Этот брус расположен в горизонтальном положении. Он опирается на отдельные элементы стропилин.
• Свесы. Так называют нижние участки стропилин.
• Конек. Располагается сверху конструкции, в районе смыкания стропилин.
• Обрешетка, контробрешетка. Базовые детали, обеспечивающие укладку кровельных материалов и утеплителя.
• Гидроизолирующие и утепляющие материалы. С их помощью обустраиваются теплые чердаки.
• Кровельный настил. Может быть жестким или мягким.

Как правило, крыши делятся на холодные и теплые подтипы. В первом типе пространство крыши снабжено теплоизоляцией: Крыша в этом виде не утеплена. Во втором варианте устанавливается теплоизоляция и гидроизоляционная мембрана. Этот подход в основном используется для чердаков, которые размещаются на мансардах.

Предназначение обрешетки в кровельной системе

Такие крыши используются для следующих целей:

Происходит надежное крепление материалов кровли.
Пространство между крышей и утеплителем в таком случае хорошо вентилируется: особенно это важно для сопредельных участков теплых и холодных кровельных слоев.
Слой утеплителя и гидроизоляции удобно фиксировать на обрешетку крыши.
Стропильная система получает защиту от чрезмерной нагрузки в случаях выпадения обильного снега.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Перед сооружением обрешетки на крыше необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

1. Деревянный брус первого сорта длиной 6 м, без сучков и прочих дефектов. Сечение выбирается в зависимости от того, какой финишный материал будет применяться. Под металлочерепицу понадобятся изделия сечением 50х50 мм, металлическая кровля обустраивается брусом 60х40 мм. Керамическую черепицу укладывают на брус с квадратным сечением 75х75.
2. Обрезная доска 25х100 мм длиной 6 м. Небольшие изъяны в виде редких сучков тут допускаются. Отдельные случаи предполагают замену досок на ОСП плиты, фанеру или панели ДСП.
3. Ножовка, бензопила.
4. Монтажная пена.
5. Молоток, перфоратор.
6. Болты с гайками больших размеров. Крепление также осуществляется скобами и гвоздями.
7. Строительный уровень, рулетка.

Требования к материалам

Профессиональные строители хорошо знакомы со всеми нормативами, но частные застройщики нередко пренебрегают ими, выбирая материал по собственному разумению. Поскольку они не обладают должной подготовкой, качество пиломатериала часто оказывается слишком низким. Это неверный и даже опасный подход, так как эксплуатация стропильной системы проходит в скрытом режиме.

Теплоизолятор и внутренняя обшивка жилого чердака не позволяет вести визуальный контроль состояния стропил и обрешетки

Даже на нежилых чердаках древесина не находится под постоянным наблюдением, так как владельцы домов не видят в нем особой важности

В результате возникают разные проблемы с деревянными деталями:

• коробление
• появление трещин
• выворачивание винтом
• гниение

Все эти проблемы могут быть вовремя обнаружены и устранены — на ранних стадиях это не представляет серьезной сложности.

• пример такой кровли и оценка наших специалистов
• и как не надо делать обрешетку – история из нашей практики

Однако, сама конструкция кровли и расположение планок обрешетки препятствуют наблюдению и своевременному ремонту. Поэтому, грамотный выбор материала является единственным способом продлить срок эксплуатации стропил в целом и обрешетки в частности.

Правила выбора древесины

Для сборки качественной обрешетки необходимо правильно выбрать древесину. Необходимо использовать обрезные доски без обзола или проходных (сквозных) сучков. Их толщина составляет от 30 до 50 мм (в зависимости от угла наклона скатов).

Кроме этого, пиломатериал должен быть чистым, без синевы, плесени, гнили или грибковых поражений. Не рекомендуется выбирать доски, прошедшие подсочку (сбор смолы). Такой материал слишком восприимчив к воздействию влаги, часто подвергается атакам насекомых, легко гниет или плесневеет.

Смолистые доски обладают естественным иммунитетом к подобным воздействиям и легче переносят контакты с влагой. При этом, их надо обработать антипиреновым составом для защиты от возгорания. Процедуру надо провести минимум 2 раза, поскольку смолистые доски хуже впитывают жидкости. Рекомендуется выбирать комбинированные виды пропитки, в которых объединены антисептические и антипиреновые препараты. Это позволит уменьшить число и время обработок.

Существует три вида гвоздей:

• обычные глянцевые
• винтовые
• ершеные

Глянцевые гвозди

Глянцевые гвозди знакомы всем с самого детства. Они встречаются повсюду и заслуженно считаются крепежным средством №1. Однако, для сборки обрешетки их использовать не рекомендуется. Глянцевые гвозди обладают малой сопротивляемостью к вытягиванию.

Независимо от исходного состояния древесины, она всегда несколько усыхает и немного уменьшается в линейных размерах (преимущественно в поперечном направлении). Со временем прочность сцепления гвоздей с древесиной снижается, из-за ветровых нагрузок возможно отсоединение планок обрешетки.

Винтовые гвозди

Винтовые гвозди удерживаются в материала гораздо надежнее. Они вполне подходят для монтажа обрешетки, обладая высокой сопротивляемостью на разрыв. Внешне винтовые гвозди похожи на обычные, но несколько раз повернутые вокруг продольной оси с образованием характерных спиральных ребер. Легко входят в древесину, но вынимать их гораздо труднее.

Ершеные гвозди

Ершеные (или кольцевые) гвозди считаются самыми надежными. Они обладают наибольшей сопротивляемостью выдергивающим нагрузкам. Использование таких гвоздей для крепления обрешетки обеспечит максимальную прочность и надежность подсистемы, отсутствие смещения или отрыва планок.

Технология монтажа

Работы начинаются с подготовки и подъема материалов наверх, после их антисептической и противопожарной обработки и просушки. Как правило, набивка обрешетки совмещается с монтажом гидроизоляционного слоя или проводится сразу после него. Это определяет требования к погодным условиям – работы по возможности проводятся в сухую и безветренную погоду. Излишки материала могут обрезаться наверху, но в целом распил и обработку кромок проще выполнить внизу.

К набивке обрешетки приступают после крепления карнизной доски и выравнивания нижней линии свеса. На этом участке основание выполняется сплошным, далее – брус крепится с выбранным шагом. Для фиксации пиломатериалов используются оцинкованные гвозди (1 шт. в центр бруса или 2 шт. – при креплении доски).

Крепежи вбивается максимально близко к центру стропил. При укладке листовых материалов гвозди забиваются с шагом не более 30 см, сами плиты по возможности смещаются (схождение четырех углов возможно, но не желательно).

При креплении каждого ряда проверяется ровность обрешетки. Правильно уложенная обрешетка под профнастил не имеет перепадов или отклонений по уровню.

Монтаж обрешетки под профнастил — в видео: